От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003) - [49]

С учетом больших рабочих токов к электрочайникам предъявляются повышенные требования по таким параметрам, как токи утечки, электрическая прочность, защита от случайного контакта с токоведущими частями, их стойкость при переливе и случайном попадании воды на подставку, стойкость к образованию токоведущих мостиков. Такие мостики возникают на пластмассе, разделяющей токоведущие контакты в результате длительной эксплуатации чайника. Обнаруженные угольно черные полоски следует удалять.

Ремонт электрочайника

Но даже при самом бережном отношении возникает момент какой-либо неисправности электрочайника. Если поврежден его корпус, то появившуюся протечку воды можно устранить, аккуратно заплавив трещину чистым жалом нагретого электропаяльника. Возможной причиной протечки воды может стать ослабление винтов, стягивающих нагревательный элемент чайника и его корпус через термостойкую прокладку. Для устранения неполадки чайник необходимо разобрать и до отказа подтянуть эти винты. Разборка чайника потребуется и для выявления причин неисправностей его электрической части. Следует заметить, что разборка импортного электрочайника сродни решению китайской головоломки. Так, детали корпуса электрочайников фирмы «TEFAL», как правило, соединяются при помощи имеющихся на них пластмассовых замков-разъемов, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре. Но даже видимое наличие на корпусе электрочайника винтов не гарантирует от скрытого глазу (например, под цветным пластмассовым фонарем индикаторной лампочки) потайного винта. Такое встречается в электрочайниках фирм «UNIT» и «FIRST». Короче, практически в каждом конкретном случае требуется внимательное и осторожное обращение с импортным чайником при разборке его корпуса.

Но чаще всего протечка возникает по линии стыка корпуса электрочайника и прозрачного указателя уровня воды. Попытки заплавить стык электропаяльником обычно положительного результата не дают. К тому же эта процедура неизбежно ведет к ухудшению внешнего вида электрочайника. Использование для устранения протечки каких-либо герметиков в этом случае недопустимо, так как неизвестен результат реакции компонентов герметика с водой при высокой температуре.

Для устранения протечки в данном случае необходимо аккуратно полностью отделить прозрачную трубочку указателя уровня от корпуса электрочайника. Затем вставить винт подходящего диаметра и длины в отверстие (в канал), соединяющее корпус с указателем уровня (по принципу сообщающихся сосудов) и затянуть его гайкой. При этом имеющаяся в соединительном канале уплотняющая трубочка расплющивается и плотно закрывает соединительный канал. Вода в указатель уровня не поступает. Протечка устранена. Для сохранения внешнего вида чайника целесообразно индикатор установить на прежнее место. То есть имевший протечку индикатор становится просто декоративным элементом. Разумеется, имеющие непосредственный контакт винт и гайка должны быть выполнены из неокисляющегося (нержавеющего) металла.

Что делать, если отсутствует свечение индикаторной лампочки цветного фонаря (в тех моделях, где он имеется) и вода в чайнике не нагревается? Убедившись в наличии напряжения в электророзетке, подключаем к вилке отключенного от электросети, но находящегося в положении «включено» и стоящего на своем основании (базовом блоке) чайника омметр. Его показания при проверке исправного чайника должны составить 24–30 Ом в зависимости от потребляемой чайником мощности. При отсутствии показаний (омметр показывает бесконечно большое сопротивление, то есть обрыв цепи) необходимо проверить целостность электроцепи от электровилки до контактов, расположенных в базовом блоке чайника. Можно это сделать при помощи омметра. При отсутствии омметра проверку можно произвести, используя отвертку-индикатор сетевого напряжения. Дело в том, что чаще всего импортные электрочайники оборудованы трехштырьковой сетевой вилкой («фаза», «ноль», «земля»), а подавляющее число российских кухонь оснащены электророзетками, к гнездам которых подведены только «фаза» и «ноль», то есть они не имеют заземляющего провода. Проверку осуществляют следующим образом. Индикатором проверяем порядок подводки «фазы» и «ноля» к гнездам розетки. Обычно гнездо, при прикосновении к которому загорается лампочка индикатора, расположено с левой стороны розетки. Сняв чайник с основания, включаем его вилку в розетку. Отжав на базовом блоке пластмассовую шторку, защищающую от случайного прикосновения к сетевым контактам, касаемся индикатором левого, если смотреть со стороны носика чайника, сетевого контакта. Лампочка индикатора должна загореться. Вытаскиваем сетевую вилку, переворачиваем ее на 180° (то есть вверх вводом сетевого шнура) и снова включаем ее в розетку. Касаемся индикатором правого крайнего сетевого контакта на основании чайника. Если лампочка горит в обоих случаях и не гаснет при изгибании электрошнура, соединяющего вилку и основание чайника, то можно сделать вывод об исправности проверяемого участка электроцепи. Очевидно, что тогда неисправность связана с электроэлементами, находящимися в корпусе чайника. Этими элементами являются: блок автоматического отключения и защиты и электронагревательный элемент, притянутые друг к другу (и к корпусу чайника) с помощью трех винтов через водонепроницаемую термостойкую прокладку. Для доступа к ним чайник (точнее говоря, его часть, прилежащую к рукоятке) необходимо разобрать. Проверку исправности электронагревательного элемента проводят с помощью омметра, который должен показать сопротивление порядка 24–30 Ом при подключении к крайним сетевым клеммам, расположенным на блоке отключения и защиты. При проверке электронагревателя, разумеется, что чайник должен быть отключен от сети, и находиться в режиме «включено». Если стрелка омметра не отклоняется, то необходимо аккуратно, стараясь не повредить и не сдвинуть со своего места термопрокладку, отсоединить блок отключения и защиты от электронагревателя и повторить замер величины сопротивления непосредственно на выводах ТЭНа. Если при этом стрелка прибора опять показала «бесконечность», то есть обрыв цепи, то придется заняться поисками исправного электронагревателя и решать проблемы, связанные с заменой неисправного. Если же электронагревательный элемент исправен, то переходим к блоку отключения и защиты. В большинстве моделей установлены модификации блока отключения и защиты, пластмассовый корпус которого состоит из двух половин, стянутых друг с другом при помощи фиксирующего штифта. Так что для разборки потребуется только отвертка. В блоке отключения и защиты имеются две пары управляемых контактов. Нормально замкнутая пара контактов в линии «фаза» управляется, во-первых, от блокирующей кнопки, разрывающей цепь при отсоединении блока отключения и защиты от корпуса чайника (то есть контактов, прилегающих к электронагревательному элементу) или ослаблении стяжки между ними, и, во-вторых, от толкателя, управляемого кнопкой включения сети посредством верхнего термочувствительного элемента. Нормально замкнутая пара контактов в линии «ноль» размыкается толкателем, срабатывающим при нагревании до температуры выше номинальной управляемым нижним термочувствительным элементом, то есть при отсутствии воды во включенном чайнике. Термочувствительные элементы выполнены в виде шайб из специального сплава, имеющих внутренний выступ (лепесток), который при нагревании шайбы изгибается и приводит в действие контакты блока отключения и зашиты. Часто эти термочувствительные элементы называют термошайбами. Работает блок отключения и защиты следующим образом (на примере электрочайника модели FIRST). При включении чайника, то есть при переводе переключателя в верхнее положение («включено»), верхнее короткое плечо связанного с ним коромысла, опускаясь, ложится своим концом на лепесток верхней термошайбы и фиксируется в этом положении плоской пружиной. Нижнее длинное плечо коромысла при этом снимает свое давление с толкателя, управляющего контактами, находящимися в цепи «фаза», освобождая их. Контакты переходят в свое нормальное замкнутое состояние, замыкая цепь питания электронагревательного элемента чайника. Загорается индикаторная лампочка.