Опасная книга для мальчиков - [10]
Подпорки сечением 100 × 75 мм очень прочны, возможно, гораздо прочнее, чем требуется для нашего сооружения. Учитывая, что ствол дерева наверняка будет неровным, их, скорее всего, придётся делать разной длины. Сначала отрежьте их на глаз с хорошим запасом. Самая сложная часть – вырезать соединение в том месте, где вершина подпорки стыкуется с платформой.
Прочность конструкции обеспечивает то, что платформа сидит ровно в горизонтальной плоскости, поддерживаемая по всем четырём углам. Этот соединительный узел немного напоминает раскрытый птичий клюв. Выпилите его вручную, тщательно разметив. Сначала двумя пропилами надо вырезать прямоугольный треугольник.
Отмерьте 10 см от края доски на обеих сторонах, затем проведите к этим точкам прямые линии от противоположного края. У вас получатся две диагональные линии, пересечение которых является центральной точкой. Выполните все промеры дважды. Сделайте пропил от края до центральной точки.
Второй, более сложный пропил, – вниз по одному из пропиленных краёв. Снова тщательно разметьте и выполните пропил. Имеет смысл сначала попрактиковаться на ненужном куске дерева. Получившийся «зуб» на конце подпорки должен точно входить в угол платформы, а окружающая его горизонтальная поверхность – поддерживать платформу.
Шурупы длиной 200 мм для прикрепления подпорок к стволу могут показаться вам слишком большими, но не забывайте, что именно на них всё и будет держаться. Просверлите дрелью 100 мм в глубь диагональной подпорки таким образом, чтобы оставшиеся 100 мм шурупа вошли в дерево. Не беспокойтесь, дерево не погибнет от этого. Деревья живучи, и обрезка, которую каждый год проводят в регулярных парках, наносит деревьям куда больше вреда.
Когда четыре диагональные подпорки окажутся на своих местах, платформа уже не сможет накрениться – по крайней мере, пока не рухнет одна из них. Этот вариант развития событий почти невероятен. Мы проверяли наше сооружение на прочность – в законченный домик на дереве поднялось шестеро взрослых, общим весом более 380 кг.
Обрезки досок 50 × 150 мм мы использовали для того, чтобы по возможности закрыть все зазоры в платформе. На этот раз мы делали это для того, чтобы поддержать настеленный пол. Не забудьте оставить свободное пространство для будущего люка в полу (вместо люка можно сделать и обычную дверь). Мы использовали стандартные половицы, продающиеся в любом строительном магазине. В нашем случае преимуществом было то, что они были уже обработаны средством против гниения, как и все пиломатериалы, необходимые для нашего строительства. Обработанные пиломатериалы обходятся дороже, но домик из них простоит не десять лет, а двадцать. Мы прикрутили половицы саморезами прямо к подпоркам и основным балкам платформы, вырезав в тех из них, что прилегали к стволу, прорези лобзиком по форме ствола. Хорошо оставить между полом и стволом небольшой зазор – чтобы дерево могло немного двигаться (например, при сильном ветре) и чтобы можно было сметать туда пыль и сухие листья.
Проще всего собрать эти прямоугольники на земле, а затем поднять их наверх и соединить вместе. Они очень тяжёлые, поэтому для их подъёма понадобятся верёвки и, по крайней мере, два человека. Не пытайтесь поднять отдельную секцию стены, пока её не поддерживает прочная верёвка.
Для каждой стены были использованы брусья 100 × 50 мм, вместе их скрепили саморезами длиной 100 мм. Мы собирались покрыть нижнюю половину каждой стены вагонкой, оставив одну открытой, но обтянутой сеткой, чтобы дети не могли упасть (вместо сетки можно закрыть открытые половины стен оргстеклом).
Жизненно необходимо, чтобы дрель была достаточно мощной, чтобы вворачивать саморезы сразу, без предварительного засверливания отверстий. Если бы нам пришлось сначала сверлить дырки, мы бы возились с домом по сей день.
По форме стены представляли собой простой прямоугольник с горизонтальной перекладиной и парой вертикальных подпорок. Прикидывая, какой высоты они должны быть, не забывайте, что это домик для детей.
Мы остановились на 170 см, что, возможно, излишне.
Каждая из стен просто устанавливалась на пол и прикручивалась саморезами к нему сверху. Обратите внимание, что на этом этапе конструкция слегка шатается, это нормально. Четыре стены поддерживают друг друга, и когда последняя из них окажется на месте, всё сооружение станет очень надёжным. Крыша также добавит прочности. Можно поставить дополнительные укосины – для совсем уж запредельной надёжности.
Обратите внимание также на то, что две стены должны быть короче, чем две другие, поэтому рассчитайте и отмерьте всё очень тщательно заранее, иначе потом вас ждёт много неприятной работы. Головки саморезов также могут мешаться. Хотя это отнимет некоторое количество времени, можно утопить их при помощи сверла 16/18 мм. Помимо шурупов длиной 100 мм мы стянули стены между собой четырьмя 150-мм болтами и гайками.
Когда все четыре стены на месте, закреплены и соединены между собой, пора подумать о крыше. У нас она держалась на восьми стропилах из досок 100 × 50 мм. Длина их будет зависеть от углов, которые у вас получатся, но лучше, чтобы каждое было не менее 120 см. Отпилите их приблизительно по размеру с небольшим запасом, затем вырежьте треугольник около конца бруса, так, чтобы стропила точно садились на угол верха стен. В теории эти стропила – зеркальное отражение нижних подпорок, но мы решили, что здесь можно обойтись без сложных соединений типа «птичий клюв».
