Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки...("Сделай сам" №4∙2005) - [24]

(рис. 18) из твердого дерева (размеры 100х100х35 мм).

Рис. 18

Сверлим центральное отверстие и в бруске. Затем аналогичный брусок А привинчиваем с другой стороны маховика и также просверливаем его через отверстие первого бруска и маховика. Ось для маховика лучше сделать, конечно, из железного прута (например, арматурного), квадратного или круглого в сечении, толщина которого равна 20–24 мм. Согнуть ось надлежащим образом можно при нагреве при помощи кузнечной наковальни и молота. Отверстие в центре маховика, естественно, делают сообразно толщине нашей оси. Винты КК накрепко соединяют ось с маховиком. Для того чтобы наш маховик обладал большей силой инерции вращения, по окружности можно привинтить несколько отлитых из свинца грузов ЛЛЛЛ. Эти свинцовые грузы удобно отливать в пустых жестяных банках из-под обувного крема. Из-за выступа на оси маховик будет стремиться занять положение, изображенное на рис. 18. Чтобы уравновесить этот выступ, один из свинцовых грузов (а именно тот, который находится напротив выступа) делают несколько тяжелее других. В концах оси просверливают дырочки-центры (3–4 мм в диаметре), в которые входят конусы болтов, расположенных в стойках станка. Желобки в маховике можно выточить тогда, когда сам маховик будет вставлен в станок и будет приделана педаль. Ось также можно сделать и из дерева. Для этого нам понадобятся квадратные бруски со стороной в сечении 5 см. Эти бруски, как показано на рис. 19, соединены третьим бруском с промежутком в 4–5 см.

Рис. 19

Соединяющий брусок в середине обтачивают цилиндром. Он имеет небольшой желобок. По последнему будет скользить проволочный крючок, прикрепленный к педали. При постройке оси из деревянного бруска дыру в маховике делают квадратной. Теперь бруски А (рис. 18) делать нет необходимости. Один винт а (рис. 19) накрепко прикрепит маховик к деревянной оси. Педаль (рис. 20) можно сделать из 20-миллиметровых досок шириною в 6 см. Перекладину А желательно сделать из дощечки потолще — 35 мм. Заднюю часть педали при помощи петель привинчивают к перекладине 3 (рис. 17). К перекладине А (рис. 20) привинчивают прочный пробойчик либо кольцо, к которому присоединен крючок, согнутый из 6-миллиметровой стальной проволоки. Этот крючок согнутым концом надевают на кривошип маховика (рис. 2).

Рис. 20

Ремень. Для передачи вращения с маховика на шкив шпинделя лучше употребить ремень, сделанный из сыромятной кожи. Обычно берут таких два ремня, скручивая между собой и соединяя при помощи проволочных скобок (рис. 21,I). В качестве передаточного ремня может послужить и прочная веревка. Концы веревки перед соединением проволочной скобкой (рис. 21,II) следует оплести суровой ниткой.

Рис. 21

Центр и поводок. Собрав станок, можно приступить к обточке центра неподвижной бабки. Лучше сделать центр вставной. Для этого в центре неподвижной бабки высверливают отверстие глубиною 5 см и диаметром 12 мм. В это отверстие вставляют выточенный конусообразно центр (рис. 22).

Рис. 22

Во вставном центре имеется сквозное отверстие а для того, чтобы при необходимости с помощью гвоздя или проволоки, пропущенных через него, центр можно было бы вытащить из шпинделя. Но для того чтобы мы смогли работать на нашем станке, необходимо еще сделать поводковый патрон (рис. 23 и 24).

Рис. 23

Рис. 24

Он представляет собой ровный гладкий диск, изготовленный из твердого дерева диаметром 90 мм, толщиною, равной длине резьбы шпинделя (это при сплошном центре шпинделя) или несколько толще этой резьбы (при съемном центре). В центре поводка просверлено отверстие а (рис. 23 и 24), в которое свободно проходит полностью центр шпинделя. С одной стороны в диск плотно врезана шестигранная гайка б (та вторая гайка, которая нам была нужна вместе с болтом для шпинделя). Поверх этой гайки врезают четырехугольную пластинку из железа, цинка или меди вввв, привинченную четырьмя винтами. Обтачивают патрон на круг и на плоскость после того, как приделана гайка и он навинчен на шпиндель. Чтобы патрон не навинчивался на резьбе шпинделя дальше чем следует, в конце резьбы высверлена дырочка, в которую вколочен кусочек проволоки С (рис. 7). Отступя на 1 см от края патрона, в него ввинчивают обычный шуруп. Он-то и будет служить поводком. Перед обработкой какой-либо деревяшки в ней просверливают центры, а с одного конца вбивают гвоздь или ввинчивают шуруп так, чтобы он почти полностью был наружу. Поводок, упираясь в этот гвоздь, будет вращать деревяшку (рис. 25).

Рис. 25

В патроне также сверлят три сквозных отверстия ддд (рис. 23) диаметром 6 мм. С помощью шурупов или винтов, продетых с задней стороны, к патрону привинчивают любые деревянные предметы, которые нужно обработать изнутри. Поводковый винт при этом вывинчивают из патрона. Теперь можно приступить к работе на нашем станке.

Работа на станке. Как и всякое ремесло, токарное целиком и полностью зависит от практики. Но какие-то наиболее общие приемы работы изложить следует.

Прежде всего нужно заметить, что искусство точения по дереву зависит от правильности заточки инструмента и, во-вторых, от того, как вы держите стамеску на подручнике во время работы. Управляют стамеской правой рукой, которая держит инструмент почти за самый конец ручки. Она же, правая рука, направляет острие в ту или иную сторону. Левая рука твердо должна прижимать стамеску к подручнику. Неподвижность резца или, точнее сказать, твердость его удержания на подручнике обусловливает не только гладкость обработки, но и безопасность в работе. Слабо удерживаемая стамеска может быть легко выбита из рук. Нужно иметь в виду, что стамеска всегда образует определенный угол по отношению к горизонтальной плоскости, мысленно проведенной через центровую ось вращающейся деревяшки. Этот угол изменяется с переменой формы обтачиваемой поверхности. Когда мы обтачиваем цилиндр, то есть когда лезвие стамески движется по прямой, угол ее наклона к горизонтальной плоскости остается постоянным. Если стамеска движется по кривой, то угол ее наклона изменяется тем больше, чем круче сама кривая. При отсутствии угла стамеска начинает скоблить дерево, хотя порою к этому прибегают сознательно. Чем выше скорость вращения, тем глаже получается обработка. При точении деталей большого диаметра скорость вращения может быть меньшей, так как сила самого вращения с возрастанием скорости уменьшается.