Огород и сад без хлопот и затрат - [2]

– Вокруг посаженных деревцев делают широкую кольцеобразную лунку для полива. Поливают деревца из расчета не менее 2–3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитывается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землей по всей поверхности ямы, а приствольный круг следует замульчировать соломистым навозом или торфом слоем 10–12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

– После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждения при трении о кол.

– Двухлетние плодовые деревья высаживают с заложенной уже основой кроны, формировать которую продолжают в саду.

– Ягодные кустарники можно размножать разными способами. Но для того чтобы сохранить сорт в чистоте, их размножают не посевом семян, а лишь частями куста. Для этого или делят на части весь куст, или укореняют побеги, или отделяют от куста корневые отпрыски. Последним способом размножают только малину.

– Деление старых кустов на части – это худший из способов размножения: посадочного материала при этом получается меньше и качество его ниже, чем при размножении другими способами.

– При посадке сада нельзя допускать подсушки корней саженцев. Вынутые с места прикопки, они должны быть быстро посажены.

– Перед посадкой землю верхнего плодородного слоя почвы сбрасывают вниз ямы и укладывают в виде конуса.

Обрезка

– Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

– После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня.

– Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два.

– Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами.

– Не работайте тупым и плохим инструментом.

– Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше. 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.

– Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

– Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме – на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

– Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

– Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

– Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

– Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

– На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

– При равной силе ветвей чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

– Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной. Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.