Общестроительные отделочные работы - [28]

Таблица 7

Водоцементное отношение не должно превышать 1,4. Поэтому перед употреблением барита определяют процент его влажности и учитывают это при добавлении воды — избыток воды резко ухудшает прочность штукатурки.

Готовят баритовые растворы, как и обычные.

Толщину рентгенозащитного слоя определяют по проекту.

Штукатуру надо знать, что работы с баритовыми растворами можно вести при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Отделывать надо сразу всю плоскость, стыковать рентгенозащитную штукатурку нельзя.

13. Оштукатуривание фигурных поверхностей

Отделка углов. Любое помещение имеет, естественно, не только плоские поверхности стены и потолки, а и углы, откосы, русты, карнизы, ниши и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление от отделки: ведь входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того не замечая, прежде всего смотрите на окно.

Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки написано: «Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты. Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий — русты должны быть прямолинейны».

Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура уже было сказано о специальных угловых полувеерках. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных — усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок.

Несколько изменим их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерка срежем с обоих сторон под углом 30°, к концам прикрепим стальные ножи. На рис. 53 как раз и показана такая усеночная гладилка. Такой усовершенствованный инструмент поможет хорошо снять излишки раствора (излишки легко удалять через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза).

Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена.

Такой порядок одинаков и для отделки лузгов, и для отделки усенков.

Отделка откосов. Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен, прежде всего, навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь.

Для навешивания направляющих штукатуры используют винтовой реечный зажим (рис. 54). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене.

Другой способ — с помощью их «примораживания». Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков «на присос». Берут специально заготовленные рейки шириной 10–12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверливают несколько отверстий для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой — для лучшего сцепления.

На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом.

Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся не нужны, и можно обойтись без винтового реечного зажима.

Там, где есть отходы сухой штукатурки, направляющие рейки делают из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4–6 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсо-опилочной мастике: на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки с гранями 5–6 см. После установки уголка правильность ее проверяют правилом с отвесом. Оставшуюся площадь откоса оштукатуривают и затирают заподлицо с уголком.

Кстати, при мокром способе отделки полоски сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания дверных коробок к стенам. Именно в этих местах со временем обычно появляются трещины. Полоска сухой штукатурки должна быть на 5 см шире бруска, к которому прикреплена коробка. Она должна заходить на перегородку или стену.

Полоска сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором.

Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что откосы не прямоугольны. Внутренняя плоскость несколько развернута в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол — его называют «угол рассвета». Без этого проем выглядел бы некрасивым, приглушенным.