На осколок Атлантиды. Путешествие на Бермудские острова - [7]

Нельзя высадиться с лодки на островок, у причалов которого белеет дощечка с аналогичной надписью. Нельзя войти и в настежь открытую калитку сада и полюбоваться диковинными цветами или растениями, даже если в этом саду и дома-то нет, а хозяин его живет где-то на континенте. Нарушитель может поплатиться солидной суммой штрафа, если поблизости вдруг окажется полицейский. Остановить может и сосед, ревнитель частной собственности, который непременно препроводит его в ближайший полицейский участок.

К частным владениям относятся не только сады и цветники, но и фруктовые плантации и огороды, на которых местные жители, преимущественно негры, выращивают фрукты и овощи на продажу. Лишь шоссейные дороги, городской автотранспорт (автобус, который служит для экскурсионных целей), «ферри» (паром) да немногочисленные таксомоторы принадлежат муниципалитету.

Население Бермудских островов можно назвать смешанным. В начальный период колонизации, в период первых поселений белых, на островах преобладало цветное население. Белые же составляли главным образом штат колониальной администрации и немногочисленную земледельческую прослойку. С течением времени рост цветного населения происходил за счет естественного прироста, в то время как численность белого населения увеличивалась за счет переселенцев из метрополии, которые стремились начать свое дело и разбогатеть.

Теперь на островах проживает более 50 тысяч человек, из которых цветных немногим больше половины. Остальная часть жителей — это сильно разбухшая администрация колонии, многочисленные служащие английских и американских банков, владельцы фешенебельных отелей, баров, игорных домов, гольф-клубов и яхт-клубов, а также владельцы бензоколонок, священнослужители и миссионеры, представляющие здесь самые разнообразные вероисповедания, и, наконец, съемщики коттеджей.

С тех пор как острова превратились в международный курорт, цветное население, как население занятое, практически потерялось среди масс курортников, приезжающих на весь сезон, и туристов, прибывающих на острова на несколько дней на круизных судах.

Здесь легко найти жилье. В городах Гамильтоне и Сент-Джордже много отелей как фешенебельных, со всеми возможными удобствами, так и небольших, скромных гостиниц, что-то вроде пансионатов или меблированных комнат. Можно снять и целый коттедж или пустующую виллу с садом и даже с лодочным причалом и пляжем. Конечно же, все это стоит немалых денег.

Жизнь здесь идет размеренно и, я бы сказал, однообразно. По утрам местные жители спешат на своих мопедах или мотороллерах к местам работы, а хозяйки, тоже, кстати, не пренебрегающие малогабаритным транспортом, мчатся на базар и в магазины. Если бы не туристы из северных стран, без устали весь день шныряющие по магазинам или «прочесывающие» острова в поисках экзотических объектов для фотосъемок, заполняющие бары и клубы, кафе и рестораны, пляжи и лодочные станции, то города можно было бы назвать почти вымершими.

Как я уже говорил, солнце на Бермудах необыкновенное — яркое, ослепительное и жгучее. Особенно внушительно и удручающе выглядит температура на термометрах со шкалой по Фаренгейту: с января по март +68°; апрель — июнь от +70° до +79°; июль — август от +84° до +86° и, наконец, октябрь — декабрь от +80° до +70°. От жары просто некуда деваться. Тени от пальм и густых высоких кустарников могут спасти лишь от палящих лучей солнца, но не от температуры. Не приносит облегчения и купание в океане: морская вода днем достигает +35° по Цельсию.

Вода имеет резкий горько-соленый вкус, больше горький, чем соленый. Тело после купания в такой воде становится как бы маслянистым, скользким, отчего делается еще жарче. Поэтому большинство пляжей снабжены душевыми кабинами, где из сеточек над головой бьет сильнейшая, как из пожарного брандспойта, струя холодной пресной воды. Только этот поток, температура которого значительно ниже океанской, способен вернуть бодрость, правда на некоторое время, а заодно и более или менее смыть врезавшиеся в тело чешуйки белого, как снег, песка.

Песок бермудских пляжей представляет собой тол-ченую ракушку или коралловую пыль с очень острыми краями. Стоит только лечь, как такие ракушечные песчинки врезаются в кожу.

Сезона дождей в отличие от многих стран тропического пояса на Бермудах нет. Однако влаги на островах больше чем достаточно. Влажность воздуха всегда 100 %. Одежда из синтетики вечно влажная и не сохнет на открытом воздухе. Пять минут ходьбы, и ты чувствуешь себя в ней словно в закупоренной стеклянной банке. Не рекомендуется гулять по солнцу и в рубашке с короткими рукавами или в кожаной закрытой обуви. Учитывая эту особенность климата, магазины предлагают курортникам большой ассортимент хлопчатобумажной одежды и «климатической» парусиновой обуви по значительно… завышенным ценам: парусиновые туфли или сандалии иногда стоят дороже элегантной выходной кожаной пары обуви. Все равно купят, если не хотят мучиться.

В дневное время жизнь повсюду замирает. Закрыты магазины, кинотеатры, почта и даже церкви. Временами создается впечатление, что город мертв. Лишь непоседливые и выносливые мальчишки, завывая моторами своих мопедов, носятся по улицам, не боясь кого-нибудь сбить и выжимая из машин неучтенные резервы скорости. Наверное, именно, из-за жары мало кто ездит на велосипедах. Действительно, попробуй-ка покрутить педаль минут десять на жаре!