Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв. - [10]
Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году – сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма «Бабетта идет на войну» (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но «бабетта» требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь «Мой и иди», лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.
Мода «мини», родившись на улице как часть протеста против буржуазных ценностей, быстро стала не только символом эмансипации, а одним из основных стилей одежды. Мини стало популярно благодаря тому, что омолодило женщин. Новый образ молодой деятельной леди пришелся по вкусу женщинам разных поколений. Можно сказать, что «мини» стало своеобразной униформой для молодых девушек и солидных дам.
Для рекламы «Лондон» менеджер Ж. Вильнев находит новую модель Твигги (тростинка). Твигги (Лесли Хорнби) была символом нового стиля и в 1966 году названа «лицом года»: она стала первой супермоделью, которая не только «вешалка» для модного платья, но образец для подражания. Вслед за Твигги популярными становятся Джин Шримптон («Креветка»), графиня фон Лендорф (Верушка). Модный фотограф Д. Бейли становится прообразом главного героя фильма «Блоу ап» (фотоувеличение) М. Антониони (1966 год). Происходит изменение модного возрастного стандарта – теперь это девочка-подросток с несформировавшимися формами, угловатая, но обязательно с непропорционально длинными ногами (символом подростковости). И в этом ключе меняется ориентация производителя на потребителя. Вместо степенной светской дамы кутюрье начинают одевать ее дочерей. Стиль М. Квант получает еще одно название – «стиль Лолита», по имени героини романа В. Набокова. Завышенная талия «бебидол», короткие платьица, белые гольфы, туфли на низком каблуке, светлый макияж и инфантильное выражение лица – вот новый образец для подражания, демонстрируемый Твигги.
Особой популярностью в это время пользуются небольшие магазины, в которых продают недорогую одежду и аксессуары и где можно выпить кофе, встретиться с друзьями, послушать пластинки. В конце 1960-х – расцвет магазинов «секонд хенд». Одеваться в бутиках становится престижнее, чем у кутюрье. Бриджит Бардо на свадьбу покупает готовое платье, говоря, что высокая мода для стариков. Биба (Барбара Хулански) в своем знаменитом магазине «Биба» одевает знаменитостей – Твигги, Шер, Мика Джаггера. Бутики часто оформляют в стилях ар деко и ар нуво, которые снова в моде. Свои магазины открывают и дизайнеры: Джон Бейтс, Эммануэль Канн, Бетси Джонсон. Их называют «йо-йо дизайнерами» по известной в то время песне группы «Beatles».
Естественно, развитие молодежных субкультур, альтернативной моды, популярность бутиков отразились на деятельности модных домов. Модные дома открывают линии прет-а-порте, но кардинально ситуацию изменяет Андре Курреж. Курреж работал у Баленсиага, а в 1961 году открыл собственный модный дом.
1960-е годы – это время увлечения космосом, полет Гагарина, высадка американцев на Луне, многие люди начинают мечтать о космических путешествиях, развивается космический дизайн. Новые технологии и материалы видятся символом прогресса, движения в будущее. Модный дом Куррежа соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию «Космическая эра». Коллекция пользовалась бешеным успехом, вызвала волну подражания. По сути, Курреж первый показал коллекцию «от кутюр», ориентированную на молодежь. Сам показ был необычным, не похожим на традиции модного дефиле в стиле «Нью Лук»: в нем участвовали спортивные, узкобедрые манекенщицы, которые двигались, как будто в невесомости. Модельер продемонстрировал коллекцию с мини-юбками, показ прошел успешно, правда, Курреж не запатентовал свою коллекцию и быстро разорился.
«Лунная девушка» Куррежа была похожа или на астронавтку, или на жительницу далеких планет. Она носила шлем, синтетические блестящие ткани. Модели Куррежа создавались для современных женщин, которые работают, водят автомобиль. Курреж говорил, что сумел без скальпеля сделать женщин моложе. Его стиль был функционален, напоминал конструктивизм 1920-х годов, модельера называли «Корбюзье от моды».
В целом, конструктивизм и функционализм совпали с духом новой космической эпохи. Геометрический декор, отсутствие лишнего декора, прямые линии подчеркивали функциональность вещи. Курреж использует вертикальные конструктивные линии, выделенные рельефной строчкой, кантами или деталями контрастного цвета. Он вводит изменения в конструкции моделей, переводит плечевой шов на перед, предлагает трикотажные комбинезоны; основной силуэт его моделей полуприлегающий. Модельер активно использует новые ткани – винил и синтетику, которые хорошо держали форму, были практичными. В 1967 году он открывает линии прет-а-порте, но мода на космический стиль прошла, и звезда Куррежа закатилась. Его модный дом в 1985 году выкупила японская компания, однако вклад Куррежа в мировую моду недооценить невозможно.
В книге рассматриваются особенности динамики визуальных искусств в ситуации глобализации культуры. Автор исследует институциональный аспект данного процесса. В рамках исследования в одном проблемном поле рассматриваются такие разнохарактерные явления, как современная музейная деятельность, формы самоорганизации искусства, сферы активности маргинальных художественных практик. Рассматривается роль визуальных искусств в формировании виртуальной реальности и в дизайне.
Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.
Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.
Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.
В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.
В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!