Мебель своими руками - [11]

Рис. Укрепление шиповых соединений вставками (а, б); замена ящичного и рамного шипов (в); укрепление соединений на гладкую фугу шпонками (г) и вставными шипами (д).

Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья . Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым . При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине – половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон.

В случае если нужно произвести замену рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.

Ремонт соединений в шпунт и гребень, если они ослаблены в результате усушки гребня по толщине, производят при помощи уплотнения, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.

Ремонт соединений досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, производят через укрепление поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки – 20…30 мм, толщина – около 10 мм (для тонких досок – не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод – укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост» .

Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов. Трещины и расколы являются распространенными дефектами на плоских деталях мебели. Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями, выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Расширяют трещину стамеской, создавая полость определенной формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так, чтобы она при заделке в полость немного выступала над поверхностью детали. Соответствующую форму придают вставкам. При заделке они должны заходить в подготовленное отверстие под воздействием легких ударов киянки. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. Образовавшийся выступ обрезается и зачищается заподлицо с поверхностью. Стоит заметить, что обрезку и зачистку выступа делают только после схватывания клея. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой.

Рис. Заделка трещин в щитовом элементе (а) и в филенке (б) из массива.

В процессе заделывания сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки, ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают.

Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.

Трещинам обычно сопутствует второй дефект – коробление. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) – трудно устранимый дефект. Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.

Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.

Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.