Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) - [20]
При вынимании или опускании головки в смеситель клапан может выпасть из штока и оказаться на седле, которое расположено глубоко в смесителе. Достать клапан можно пинцетом или с помощью двух гвоздей. Чтобы предупредить выпадание клапана, наматывают на хвостовик нитки и с некоторым усилием вставляют в отверстие штока. Это предохранит клапан от выпадания во время установки головки. Позже нитки разотрутся и выйдут со струей воды. Клапан будет вращаться вместе с прокладкой в отверстии штока, что обеспечит более равномерный износ прокладки и ее долговечность. Некоторые сантехники расклепывают кромки отверстия в штоке, а потом забивают в него хвостовик клапана. В этом случае клапан не будет выпадать, но не будет и вращаться.
Сразу после установки нового смесителя на умывальник из клапана желательно вывинтить винты и вместо заводских прокладок установить резиновые. Винты можно использовать для других целей. Заводские прокладки, к сожалению, плохо защищают седло от разрушения из-за высокой твердости.
В зависимости от назначения различают смесители для умывальников и моек. По исполнению смесители бывают с металлическим или фарфоровым корпусами. В квартирах, как правило, установлены настенные смесители с металлическими корпусами. За последнее время они претерпели значительные изменения.
На смесителях со сплошными корпусами узел крепления излива был массивнее. Небольшие размеры накидной гайки и соответствующей ей резьбы обеспечивали долговечность уплотнения. Важно, что вместо модных у нас и за рубежом резиновых колец стояла обычная резиновая шайба толщиной в несколько миллиметров. Купить или изготовить уплотнительное резиновое кольцо — проблема, а найти кусок резиновой пластины и вырезать из нее шайбу не составляет труда.
Со временем смесители со сплошными корпусами были частично заменены смесителями с составными металлическими корпусами. Так, смеситель типа См-М-ММ для мойки (рис. 20) подсоединяется к подводящим трубам так же, как и общий смеситель для ванны и умывальника с переключателем пробкового типа «ванна-душ». Ремонт аналогичных деталей у этих смесителей не отличается.
Рис. 20.Смеситель настенный с нижним изливом типа См-М-ММ для моек (вид сверху):
>1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — головка вентиля; 10 — прокладка
Если смеситель для мойки типа См-М-ММ с нижним изливом при установке перевернуть вверх изливом, снять его и вставить излив другой формы, то получается смеситель типа См-Ум-НВ. Согласно ГОСТ 25809-83 ч, настенные смесители с верхним изливом типа См-Ум-НВ предназначены для умывальника.
Назначение названных смесителей весьма относительно. Можно смонтировать смеситель с нижним изливом и над умывальником. Но тогда струя не будет попадать в выпуск, невозможно будет также, например, помыть над умывальником голову.
Устанавливать над мойкой смеситель с верхним изливом тоже неудобно, так как вода будет течь со значительной высоты и радиус разворота излива составит всего 120 мм, в то время как при нижнем изливе этот радиус равен 190 + 6 у однокамерной мойки и 290 + 6 мм у двухкамерной.
Смеситель с верхним изливом, аэратором и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА для умывальника поступает в магазины в собранном виде со снятым изливом (рис 21).
Рис. 21.Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА:
>1 — прокладка; 2 — патрубок; 3 — корпус; 4 — прокладка клапана; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — декоративная шайба; 8 — футорка; 9 — уплотнение; 10 — специальная втулка; 11 — шток; 12 — маховик
Для самостоятельного подсоединения к трубам смеситель необходимо разобрать. Для этого берут пальцами левой руки за выступающую часть патрубка, а пальцами правой вывинчивают вентильную головку, предварительно сняв маховик, если он имеет форму колпачка. Не исключено, что для этого потребуется специальный инструмент, особенно для выкручивания футорки. После этого патрубок свободно выйдет из корпуса. Таким же образом разжимают аналогичные детали с другой стороны корпуса.
Наматывают уплотнение на наружные резьбы патрубков. Заворачивают в муфту подводящей трубы сначала один патрубок не на всю длину резьбы, оставляя 2–3 нитки, затем второй патрубок в рядом расположенную муфту второй подводящей трубы. При этом постоянно примеряют корпус к патрубкам. Вкручивание патрубков для фарфорового корпуса отличается от ввинчивания патрубков для металлического корпуса необходимостью большей осторожности и точности. Патрубки для фарфорового корпуса должны стать соосно отверстиям этого корпуса, а фланцы патрубков — находиться в одной плоскости. На патрубки надевают прокладки и корпус.
При установке фарфорового корпуса недопустимы те напряжения, которые возникают при грубой установке металлического корпуса. Фарфоровый корпус не должен упираться в стену и перекашиваться по отношению к горизонтальной плоскости. Если корпус от чрезмерных усилий всё же треснул, лучше поставить новый.
Выпускается несколько типов фарфоровых корпусов, не отличающихся друг от друга присоединительными размерами. Можно попробовать отремонтировать треснувший корпус, но успех сомнителен. Для этого в лопнувшее место вводят эпоксидную смолу или масляную краску и дают им высохнуть. На это время в подводящих трубах перекрывают воду или заворачивают заглушки в муфты. Подклеенный корпус устанавливают так, чтобы трещина была зажата.
