КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и ремонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000) - [34]

Наиболее сложными в изготовлении деталями являются подлокотники (рис. 3).

Рис. 3

При работе с ними необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала необходимо строго под углом 90° на шипу с клеем соединить две готовые планки (на рисунке соединения показано знаком X). Затем нужно разметить и выбрать пазы и гнезда, соблюдая предельную аккуратность, так как толщина одной из стенок всего 5 мм. Как видно из рисунка, одно из гнезд выбирают прямо в шиповом соединении. При его выборке надо постараться избежать сколов, что может испортить внешний вид и уменьшить прочность соединения. На первый взгляд такое соединение может показаться слишком слабым, но многолетний опыт показывает, что двойное проклеивание в поперечных направлениях (особенно столярным клеем, ЭДП, ПВА) обладает большой прочностью Кроме того, следует учитывать, что при сборке промазывают клеем не только гнезда под шипы опорных брусков, но и пазы подлокотника, в которые заходят кромки планок спинки. При соблюдении технологии склеивания (сухие заготовки, качественный клей, подготовка склеиваемых поверхностей и т. п) подлокотник становится практически одним целым со всей конструкцией.

По такому же принципу изготавливают и рамку сиденья (рис. 4).

Рис. 4

Основные операции понятны из рисунка, но еще раз замечу, что выпиливание углов и выборку гнезда проводят после сборки и высыхания клея.

Изготовление опорных брусков не вызовет затруднений, но следует помнить об отсутствии верхних пазов у брусков № 2 и 4. На рис. 5 даны чертежи брусков № 1 и 3 и указано, какие пазы не выбирать. При этом следует еще раз разобраться с расположением ножек согласно рис. 1.

Рис. 5

Последней деталью является сиденье, состоящее из двух одинаковых половинок (рис. 6,а). По внешнему периметру планок выбирают фальц в половину их толщины так, чтобы внутренний размер получившегося выступа ровно входил в рамку сиденья. Если по какой-либо причине выбрать фальц невозможно, то конструкцию сиденья можно решить по-другому. Толщину половинок следует уменьшить до 10–15 мм, а с внутренней стороны закрепить брусочки для фиксации сиденья в рамке (рис. 6,б). В этом случае от вашего желания зависит, делать ли сиденье цельным или разъемным.

Рис. 6

Вообще же съемное сиденье необходимо для доступа в пространство ящика, задуманное как емкость для хранения различных хозяйственных принадлежностей. Поэтому в ящике стула после его сборки придется сделать легкое донышко из фанеры или реек.

Сборку стула проводят снизу вверх, т. е. сначала собирают ящик, затем накладывают рамку, планки спинок и подлокотник. Все сборочные стыки проклеивают, а при сборке ящика еще и прибивают 20-миллиметровыми гвоздиками с внутренней стороны (невидимой). Заключительная отделка зависит от вкуса и возможностей. Можно использовать тонирование, резьбу или выпиливание, но в любом случае необходимо покрыть готовое изделие 2–3 слоями лака.

Откидной столик состоит из двух основных частей: столешницы и несущего декоративного основания. В свою очередь, основание собирают из четырех крупных деталей — двух в плоскости стены и двух в плоскости столешницы. Для укрепления столика к стене из двух заготовок толщиной 20 мм собирают основание (рис. 7,а). Из рисунка видно, что детали между собой соединяют на шипах, причем вертикальный паз следует размешать и выбирать только после подгонки деталей друг к другу, чтобы избежать возможного смещения паза в месте стыка деталей. В этом пазу на клею и шурупах (с обратной стороны) крепят другую вертикальную пару деталей — неподвижную опорную планку и подвижный (на шарнирах) упор столешницы (рис. 7,б). Здесь же показаны узел, фиксирующий столешницу к упору, шарнирные соединения упора и столешницы, а также направления поворота подвижных элементов при складывании столика.

Рис. 7

Размеры всех мелких деталей даны на рис. 8.

Рис. 8

Прежде всего это крюк (рис. 8,а) фиксирующего узла. Вырезают из полоски металла толщиной 3–5 мм и крепят к упору шурупами. Для этого в упоре выбирают углубление по толщине пластины крюка. При подъеме столика крюк накидывают на шпильку столешницы и закрепляют гайкой-барашком. Шпильку и гайку лучше взять готовые, а место их крепления к столешнице размечать на полностью собранном столе, когда уже четко видно положение выемки крюка. Для крепления шпильки с обратной стороны столешницы высверливают глухое отверстие глубиной чуть меньше толщины столешницы (до 20 мм) и диаметром чуть меньше диаметра шпильки. Шпильку, смазанную клеем, завинчивают или несильно забивают в это отверстие.

Для крепления столика к стене в его основании (см. рис. 7,а) имеются 4 отверстия диаметром 16 мм. С обратной стороны этих отверстий на шурупах крепят 4 металлические накладки (рис. 8,б) с центральным отверстием под крепежные шурупы. После закрепления основания на стене отверстия с шурупами закрывают декоративными заглушками (рис. 8,в), выточенными из древесины.

Столешница также состоит из двух основных частей — неподвижной планки шириной 105 мм (см. рис. 7,б) и собственно столешницы размером 500х600 мм. Неподвижная планка по середине имеет паз глубиной 5 мм и шириной 20 мм (рис. 9).