Как за рулем и выжить, и удовольствие получить - [14]

Не делайте этого, последнего! Торможение только усугубит вашу ситуацию. На невращающихся, заблокированных колесах машина теряет даже ту управляемость, которой обладала. Как бы ни протестовал ваш организм, снимите ногу с тормозной педали и попробуйте поддать газку, только не много.

Самое гениальное, что вы можете сделать после наступления зимы, – на свободном пространстве позапускать на разных скоростях и передачах машину в занос и повыходить из него. Не считайтесь ни со временем, ни с затратами – этот опыт бесценен.

А еще лучше – не ездить вообще: одна заводка двигателя в мороз равна по износу 200—300 километрам пробега, но об этом – в следующей главе.

Допустим, на улице сильный мороз (ниже 17 градусов С), а вам позарез надо куда-то ехать – какова последовательность ваших действий? О том, как завести машину, вы прочитали в главе «Как завести автомобиль после зимней спячки» – в сильный мороз надо делать все то же самое. Единственное, о чем я там не сказал, – при заводке двигателя в мороз надо обязательно выжимать сцепление, а то стартеру тяжело будет крутить и двигатель, и коробку передач. Обычно «Жигули» в сильный мороз заводятся на полностью закрытом подсосе. Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется – до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает устойчиво. Не спешите отпускать педаль сцепления – движок еще холодный, слабенький, себя-то еле тащит. Дело в том, что многие считают, что если рычаг коробки стоит на нейтрали, то коробка не работает, это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Полностью КПП выключена, когда сцепление выжато. Поэтому, если вы отпускаете на нейтрали педаль сцепления, это значит, что вы начали разогревать КПП, что создает дополнительную нагрузку на двигатель.

Скажу сразу – ездить без нервотрепки на собственных автомобилях в сильный мороз могут себе позволить только состоятельные люди. Потому что износ всех деталей резко, очень резко увеличивается.

Одна заводка двигателя, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника. Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит – текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли в сильный мороз и переставали течь в слабый – не перестают и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам. Вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное – амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса – работают, трутся, катятся на ледяном ветру и изнашиваются, изнашиваются, изнашиваются…

Если бы в сильный мороз работали на износ только трудящиеся и катящиеся детали, было бы полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов – вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвески? Да, амортизаторы тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее, там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаружите, что днище надо варить.

С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпают у нас улицы. Если же учесть и ее, то, по моим подсчетам, каждая поездка в сильный мороз на метро на работу и с работы экономит вашей семье никак не менее 5 долларов. В день! Вот такая арифметика зимы.

И что еще очень важно: позавчера, например, было минус 23 градуса. За день, наездив всего 100 километров, лично я видел четыре аварии с одним трупом. И все четыре – на мостах.

Да, в предыдущей главе я писал об этом – зимой мосты и эстакады особо опасны. Здесь спешу добавить: в сильный мороз они опасны вдесятеро. По двум причинам. Первая – в сильный мороз, как правило, нет снегопадов, гололеда, дороги кажутся сухими, и мы невольно прибавляем скорость. Это все правильно, но только не на мостах и эстакадах – они обдуваются ледяными ветрами, промерзают насквозь, и в сильный мороз их не берут даже те гадости, которыми у нас поливают и посыпают улицы, и это причина вторая. Когда вы въезжаете на мост, старайтесь, во-первых, двигаться медленно, во-вторых – без пробуксовки, «внатяг», и, в-третьих, – на почтительном расстоянии от соседей и особенно от встречных, потому что если их занесет и куда-нибудь бросит, то вы уже ничего не сумеете предпринять…

И последнее, что я упустил, говоря о езде в гололед: при повороте зимой на КАЖДУЮ НОВУЮ улицу включайте все свое внимание на полную мощь и старайтесь заново определить новое состояние дороги под колесами – там полили, а здесь посыпали или не полили и не посыпали, здесь мели, а там скребли, не доверяйте одинаковому вроде бы цвету и виду асфальта на той улице и на этой, особенно в свете фар – там могли быть песок и соль на голом асфальте, а здесь – песок и соль уже на чистом льду.