История костюма - [41]
Такое настроение создало целый ряд законов, которыми измерялась мужская и женская красота. Дама, желавшая считаться красивой, должна была обладать следующими качествами: высоким ростом, глянцевитыми золотистыми локонами, темными, отнюдь не сросшимися бровями, блестящими глазами, розовыми щеками, пухлыми ушами, не особенно высокой грудью, узкой талией, белыми ручками и маленькими ножками с высоким подъемом. От мужчин же требовалось гладко выбритое лицо, маленький рот, ярко-красные губы и кудри, доходящие до плеч. Кроме того, существовал целый ряд требований в смысле приличий. Согласно этим требованиям, дамы должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу, жестикулировать, волочить за собой платье, громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предписывалось, как они должны себя держать. Эти сведения можно было почерпнуть в особых кодексах приличий.
Все это не могло не отразиться на одежде. Костюмы юных рыцарей приобретают женственный характер. На миниатюрах, украшающих гейдельбергские и штутгартские песни и относящихся к концу XIII века, когда эти песни были собраны в отдельный сборник цюрихским бургомистром Манессе, почти нельзя отличить мужчин от женщин. А между тем женщины стараются выделиться и подчеркивают свои формы. Одежда становится изящнее и наряднее. Внимание сосредоточивается главным образом на покрое платья и на красивом сочетании цветов, и поэтому наряды не обременяются золотом и драгоценностями, как это делалось во времена Каролингов.
Эта реформа объясняется отчасти быстрым ростом прядильного искусства и постоянным ввозом шелковых материй. Последние приобретаются главным образом у арабов. Среди мусульман производство шелковых тканей было развито до такой степени, что у каждого их государя была особая ткацкая мастерская. Позднее это производство распространилось по всему Северному побережью Африки и по всей Испании и Сицилии. Начиная с половины XII века в Сицилии и главным образом в Палермо эта отрасль промышленности находилась преимущественно в руках норманнов, которые руководствовались арабскими и византийскими образцами и работали при помощи греческих ткачей, привезенных королем Рочером II из похода на Коринф, Фивы и Афины. В 1113 и 1181 годах в Палермо изготовлялись облачения для норманнских конунгов, ставшие впоследствии достоянием германских императоров, благодаря женитьбе Генриха VI на сицилийской принцессе Констанции, сестре Вильгельма Доброго, которая была наследницей норманнского престола. Эти облачения, хранившиеся до 1796 года в Нюрнберге, а с этих пор в Вене, сделаны из узорчатой арабской материи, украшены латинскими надписями и служат блестящим доказательством мастерства тогдашних сицилийских ткачей. Самое роскошное из них — это плащ из ярко-красного шелка вроде паллиума или ризы, на котором вышиты золотом и жемчугом два льва, разрывающие двух верблюдов. Шелк испанских мавров был легче сицилийского. Его узоры состояли из разноцветных геометрических фигур, переплетающихся лент и мелких листообразных мотивов. Шелковые же материи, выделывавшиеся в азиатском калифате, были разрисованы фигурами людей и животных; эти узоры несколько напоминали древнеперсидские, но отличались большим разнообразием и чередовались с арабесками. Узор обыкновенно вышивался золотом по одноцветному полю. Золотая нить состояла из льняной сердцевины, спирально обмотанной узко нарезанными и позолоченными сверху полосками кишок. Таким же образом изготовляются и теперь золотые нити в Японии с той только разницей, что там вместо кишок убойного скота употребляется эластичная бумага, изготовляемая из волокон brussonetica papyrifera.
Все эти ткани употреблялись главным образом при дворах и среди знати. Менее зажиточные люди довольствовались шерстяными материями, среди которых преобладали пунцовые. Одежда дам состояла из полотняной или шелковой рубашки с пристегнутыми рукавами и из нижнего и верхнего платьев, причем оба платья доходили до полу. На ногах женщины носили остроконечные башмаки, а на голове особый убор в форме венца или повязку вроде берета, причем оба эти убора не исключали головного платка. Верхняя часть платья кроилась сначала так, что стягивала торс и грудь, поэтому ее стали делать по фигуре и зашнуровывать сбоку. Если поверх платья надевался пояс, то он был совершенно узким и настолько длинным, что концы его свешивались до самых колен. Слева к поясу привешивался иногда на длинном двойном ремешке карман для раздачи милостыни, который делался из золотой парчи, шелка или кожи и затягивался на кулисе. Рукава верхнего платья все расширялись, начиная от локтя, и доходили порой до таких чудовищных размеров, что свешивались до самой земли и при каждом движении, при каждом дуновении ветра развевались, как знамена. К концу XIII века эти рукава вышли из моды, их совсем отрезали, и дамы стали довольствоваться узкими рукавами нижнего платья. Плащ, доходивший до пят, спереди распахивался; пряжка была заменена особым приспособлением: двумя украшениями в виде кружочков, соединенных ремнем или золотым позументом; ремень или позумент прикреплялся к одному кружочку, а затем продевался через другой, причем его можно было, по мере надобности, укорачивать и удлинять. Между прочим, при дворе существовал обычай левой рукой слегка приподнимать край плаща, а два пальца правой продевать за позумент, который таким образом оттягивался книзу. Обычай этот был распространен не только среди дам, но и среди мужчин, что доказывает статуя короля Конрада III, хранящаяся в Бамберге. Кроме того, было принято приподнимать левой рукой край верхнего платья в том случае, если плащ был снят. Это заставляло обращать внимание на цвет нижнего платья.
