Испания в душе и на тарелке - [2]

Пресвятая Дева Гвадалупская – заступница за людей перед Господом. Она занимает особое место среди испанских мадонн, Колумб назвал в ее честь остров, это первая католическая Богородица, чье имя появилось в истории Нового Света.

Когда Колумб вернулся в Испанию после своего путешествия, он пришел в храм с восковой свечой весом в пять фунтов и вознес благодарность за избавление от ужасной бури, которая почти уничтожила его корабли. Казалось, что спасения нет, и тогда Колумб созвал свою команду и велел дать обет совершить паломничество к Пресвятой Деве Гвадалупской, а тот, на кого падет жребий, должен пожертвовать в храм пятифунтовую свечу.

Жребий пал на самого Колумба. Впоследствии, и конкистадоры – Кортес, Писарро выделяли храму часть трофеев.

Потомки Колумба (по-испански Колон) живут по всей Испании, сегодня они носят титулы маркизов и герцогов, одна из ветвей семьи – маркизы де Колон-и-Карвахаль, входят в число Грандов Испании и до сих пор владеют дворцом с тем же именем в старом городе Касереса.

Суп с шафраном и миндалем из Гвадалупе.       

(нетрудно догадаться, что у блюда арабские корни)

200гр миндальных орехов

8 кусочков черствого хлеба (мы еще поговорим о черством хлебе в кухне Эстремадуры)

5 столовых ложек оливкового масла

3 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

Соль

Молотый черный перец

щепотка тмина

немного шафрана (куркумы)

литр мясного бульона

Готовим:

хлеб ломаем на маленькие кусочки и обжариваем в сковороде в оливковом масле до золотистого цвета,

вынимаем хлеб на бумагу, масло оставляем,

миндаль и чеснок целыми поджариваем до золотистого цвета в том же масле, добавляем мелко порезанную петрушку, соль, перец, шафран, понемногу вливаем бульон и тушим все на слабом огне.

Теперь добавляем хлеб, доливаем бульон до консистенции густого супа и тушим все вместе на слабом огне около получаса.

Суп готов.

Еще одно знаковое место – монастырь Юсте, основанный в 1507 году и расположенный в долине Ла Вера. В этой части провинции удивляют неожиданные для засушливой провинции густые леса, высокие холмы с горными речками.

Когда-то здесь провел последние годы жизни единственный римский император, решивший уйти на пенсию. В 1556 году здесь он, Карл V Испанский и Император Святой Романо-Германской империи отрекся от престола.

Его комнаты, столовую, демонстрируют туристам.

Место красивое, это самая влажная область Эстремадуры, очень зеленая.

Монастырь носит титул королевского монастыря Испании, а ещё его официальное название– casa-palacio (дом-дворец).

Император провел здесь два последних года своей жизни. Несмотря на простоту обстановки, он держал около сотни слуг, а спальню распорядился устроить рядом с часовней, чтобы слушать мессу прямо в постели.

В Юсте возникает чувство необыкновенного покоя и гармонии в душе.

Даже пара дней, проведенных в Касересе, даст возможность увидеть «другую» Испанию, где говорят на «имперском» языке, сохранившимся со времен великой Римской империи, где люди открыты и доброжелательны, гостеприимны, не слишком избалованы массовым туризмом.

Станция Касереса очень маленькая, почти деревенская, все, как положено – крохотный зал ожидания, кафе, кассы.

Встречающие сразу повели к машине и через пять минут мы были в самом центре, каменном древнем городе на небольшой возвышенности со старинными дворцами на каменных улочках, украшенными гербами древних родов и аистами на крышах.

Раньше я порой задумывалась, что чувствуют люди, родившиеся во дворцах 12 века с картинами на стенах? Например, маркиз де Карвахаль, чьей семье на протяжении веков принадлежит дворец в Касересе, а копия дворца создана в испанской деревне в Барселоне. Для маркиза это обычная жизнь, обычный семейный дом, который теперь стоит закрытым большую часть времени, но при слове Касерес глаза сразу загораются:

– Ты обязательно должна увидеть Эстремадуру. Я ее очень люблю, там же наши корни, тебе она обязательно понравится!

Старый город Касереса называют Сьюдад Монументаль, он полон дворцов и башен, здесь снимались фильмы о колумбовых временах, а городская стена была выстроена на развалинах арабской и с XV века город не изменялся. Иногда его называют лучшей иллюстрацией к временам рыцарства, с 12 века сюда переселялись испанские дворяне, представители известных кастильских семей. Старый город весьма небольшой.

Я останавливалась в Парадоре де Касерес – дворце графов де Торре-Оргас XIV века, переделанном под отель-дворец. В Касересе есть отели дешевле, есть люксовые отели дороже, но дворец это совсем другое дело. У старинных домов, как и у старинных городов, есть душа, особая атмосфера, дух внутри.

Когда горничная проводила до номера, подумала, что обратно по этим коридорам, дворикам-патио с клумбами и фонтанами уже не выберусь. Правда, со второго раза получилось.

Дни были заняты встречами в прохладе старых дворцов, но ближе к вечеру голова начинала кружиться от жары как бы я не старалась прятаться в тени домов, пробегая из одного места в другой по узким улочкам.

И только когда солнце уходило в долину и тени опускались на старый город, многочисленные группы туристов появлялись на улицах, затаив дыхание смотрели на древние дворцы и силуэты аистов на их крышах.