Искусство выращивания бонсай. Циркулярная пила из дрели... ("Сделай сам" №2∙2013) - [4]
Главный инструмент кузнеца
Теперь, когда вы владеете необходимой информацией о сталях, с которыми придется работать, можно приступить к изучению основного кузнечного инструмента и способам его изготовления. Самый главный инструмент кузнеца — молоток или ручник. Обычно масса молотка бывает от 500 г до 2 кг: это зависит и от вида работы, для которой он используется, и от физических данных кузнеца. У каждого мастера есть свой любимый, самый удобный молоток, с которым он никогда не расстается. Мой, например, весит около 2 кг. Он постоянно находится у меня в руке или лежит на наковальне, его я использую практически в любой работе.
Как же сделать молоток? Возьмите заготовку стали марки 45 или 50 (примерно 2 кг) и откуйте из нее параллелепипед в сечении квадрат, длиной две с половиной стороны квадрата. По центру одной из боковых граней прошейте сквозное отверстие диаметром 20–25 мм. После этой процедуры у заготовки деформируются боковые плоскости. Их необходимо проковать так, чтобы заготовка приобрела форму правильного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным. Затем следует откалибровать отверстие по форме и размеру, соответствующим деревянной рукоятке. Делается это при помощи калибра, представляющего собой металлический стержень овального сечения длиной 150–200 мм с небольшой конусностью по длине. Калибр необходимо отковать предварительно из углеродистой стали марки 40Х, закалить и хорошо отшлифовать. Нижнее сечение калибра должно быть чуть меньше сечения отверстия, прошитого в заготовке, так чтобы калибр входил в него на две трети глубины, а верхнее — немного больше сечения деревянной рукоятки. Калибр забивается в отверстие до необходимого размера с одной стороны, затем с другой. Во избежание деформации боковых граней, прокуйте заготовку с боков, затем повторно забейте калибр с одной стороны, и; не вынимая калибра, прокуйте заготовку с боков и осадите с торцов, чтобы она приняла правильную форму. Выбейте калибр и повторите всю операцию с другой стороны отверстия. У вас должна получиться заготовка правильной формы с отверстием, которое имеет двойной конус для надежного соединения с деревянной рукояткой с помощью клина. Но это еще не молоток. Далее следует отковать один торец, придав ему форму небольшой сферы, и оформить фаски, а другой — оттянуть в горизонтальной плоскости на двухсторонний клин. При помощи напильника или шлифовальной машинки опилите сферическую поверхность бойка, закруглите острый конец клина радиусом 3–5 мм и отшлифуйте наждачной бумагой. У вас должен получиться хороший молоток — и не огорчайтесь, если не сможете сделать его с первого раза. Эта работа требует основательных навыков, и для начала есть смысл приобрести подходящий молоток в инструментальном магазине.
Прочная закалка и надежная рукоятка
Откованный молоток необходимо закалить. Хорошую закалку может сделать только профессиональный термист, но если среди ваших знакомых такового нет, придется учиться самим.
Итак, приступим к закалке. Для этого нагрейте молоток в горне до ярко-красного цвета свечения, который соответствует примерно 850 градусам, и остудите в холодной воде. После закалки молоток становится твердым, но хрупким. Чтобы сталь осталась твердой и приобрела вязкость, необходимо произвести отпуск. Отшлифуйте плоскость бойка наждачной бумагой до металлического блеска, затем медленно и равномерно нагрейте весь молоток до появления на отшлифованной поверхности светло-соломенного цвета побежалости и оставьте остывать на воздухе. Теперь изготовим рукоятку. Рукоятки для молотков обычно делают из сухой тонкослойной древесины: березы, рябины, клена или ясеня. Я обычно делаю рукоятки из березы или рябины. В моей мастерской всегда есть один-два десятка сухих заготовок: ведь очень часто приходится делать новые молотки и молоточки для специальных работ. Каждый кузнец выбирает свой собственный размер рукоятки, но обычно для молотков весом до 2 кг ее длина составляет 300–350 мм и диаметр сечения 20–35 мм, для кувалд и боевых молотов соответственно 600–800 мм и 30–45 мм. Рукоятка должна удобно лежать в руке, быть гладкой, без сучков и трещин.
В первую очередь в верхней части рукоятки сделайте продольный пропил для клина. После того как вы насадили молоток, рукоятку необходимо расклинить деревянным клином из более твердой древесины, предварительно смазав его любым столярным клеем. Когда клей высохнет, отпилите лишнюю часть клина и рукоятки так, чтобы 5–8 мм рукоятки выступало выше плоскости молотка, затем хорошо пропитайте выступающую часть отработанным машинным маслом. Пропитка маслом не дает древесине рассыхаться, и молоток очень долго плотно держится на рукоятке.
Рукоятки для кувалд (см. рис) делаются из тех же пород древесины, но, в отличие от молотка, насаживается кувалда не сверху, а снизу. Для этого выстругивайте деревянную заготовку по всей длине сечением, равным или чуть превышающим диаметр отверстия кувалды. Сечение же верхней части рукоятки должно быть большим, чем отверстие примерно на 5 мм с каждой стороны. Длина заготовки берется на 100 мм больше, и эта лишняя часть остается нетронутой во время обработки всей рукоятки. Перед насадкой смажьте рукоятку машинным маслом и насаживайте кувалду снизу, прогоняя ее по всей длине ударами о наковальню до упора в расширенную часть рукоятки. Теперь остается отпилить лишний кусок — рукоятка должна торчать из кувалды на 10...15 мм. Такой способ дает очень надежное крепление кувалды при работе молотобойца.
