Гостиная - [12]

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляются наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша.

Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускается и устанавливается в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь шаркает по полу, на тонкую дощечку наклеивается крупная шкурка и кладется под дверь. Несколькими движениями двери производится попытка стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Полы

Полы могут быть деревянными, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное, правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общего дизайна комнаты.

Обычные деревянные полы

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов за-ключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.

Доски настилаются по направлению к двери от противолежащей стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первая доска укладывается вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и гвоздями прикрепляется по всей длине к лагам, остальные плотно кладутся одна к другой, прижимаясь забитыми в лаги скобами. Затем доски прибиваются гвоздями к лагам, а скобы удаляются.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Между собой доски соединяются в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 16). Это позволит сделать пол «без гвоздя», то есть все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использовании сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.