Фанские горы - 98 - [4]
16.08
АГ: ъ завелся как будильник и каждый час просыпался и смотрел на часы. В 6.00 встал, поставил чай. Разбудил Антона, мы поели мюсли и пошли к палаткам Белькова и К. ъ пришел и вижу: торчит из своей палатки голый по пояс Андрей и сморщив нос от удовольствия кидается мелкими камушками в старую серебрянку, содержащую трех разрядников. А время 7.000 - выход! Быстро расстегиваю танки серебрянки, хватаю конец заполненного сонным содержимым спальника и вытаскиваю его. Содержимое верещит и хватается за стойку палатки. Проснулись! Заскочив минут за 40-50 под маршрут, одеваемся и полезли. Поначалу лазание совсем простое, одновременка. Через пару часов, опупев от лазания и жары, без перекуров, ощущаем что прошли 1/3. М-да...Лезем дальше. Жарко. Воды нет, Антон на нижнем конце веревки гнусавит что-то о страховке. Да ну ее в баню, только время потеряем. Вот и Бельков не возражает. Система такая: я выхожу на всю веревку, затем тащу, матерясь, Антона, попискивающего "..страхуй..."
Подошли к ...чку дракона. Выглядит драконий анус следующим образом: среди приличных отвесов скалы расступились метров на 5, сверху заклинен огромный камень, внизу в виде языка лед, сжатый по бокам скалами. Соседняя связка пытается обойти очко, Белькова первый награждает камнем размером в полтора кирпича в руку. Андрей шипит и потирает руку - отбило мышцы. Несмотря на жалостливые вопли Антона, лезу в очко. Пролезаю с неприятным ощущением. Дальше маршрут упрощается, и только я нахожу себе приключение под самой вершиной, залезая на нее косым траверсом со стороны долины. Остальные тащаться где-то следом, Антона же угораздило пойти прямо за мной, и теперь он сообщает мне, что обо всем этом думает. Все, в 15.00 на вершине. В заключение стоит вспомнить про неприятный спуск в сторону Чапдаринского ледника. По шарикоподшипниковым вылизанным скалам.
Спустившись, едим нечто, похожее на плов и тихо засыпаем, затем слышим топот и вдруг из темноты выскакивают наши новички под предводительством инструктора Осиповой (это она нас не пустила на Чимтаргу) и мрачно сопя идут прямо по нашим вещам (рядом с моим ухом встал ботинок!) дальше. Ничего себе, удивляемся мы и засыпаем дальше. Лично я засыпаю очень довольным своей компанией, сопящей рядом. Правда, Антон пошел угощать портвейном Белькова и К, которые, как потом выяснилось, и привели чайников прямо к нашему лагерю, сделав небольшой крюк. С этого момента новичков мы часто видели на тропах Фан по ночам, видимо таким образом они удовлетворяли тайные желания своего инструктора :-)
17.08
АГ: Проснувшись, покушав, искупавшись и полежав мы направляемся на Мутные озера. Антон, мучающийся похмельем после вчерашнего вечера, говорит, что пойдет позже.
Мимо восхитительных пейзажей, открывающихся слева (Замок, Парандас, Бодхона, Чапдара с юга) мы доскакиваем по полному безводью до Мутных (оно, озеро, одно - но большое). Пейзаж на Мутном безрадостный, какой-то ый пятитысячник у многих. Фотографировали разные долины рыбьим глазом. Красота. Перекусив, двинули обратно. Сначала осторожно, потом, оборзев, катались на задницах (от АГ: не все катались на задницах :-)). Анна не удержалась и пролетела метров 100 вниз скажем ну очень быстро. Ледоруб, ввиду отсутствия навыков, ей просто не помог. Еще час спуска (от АГ: в ходе спуска на перевале встретили новичков, идущих по нашим следам, а затем и Антона) и мы у палатки. Голова трещит от перепада высоты. (от АГ: коматоза, блин, но непродолжительный сон поправил дело. ъ боялся снять кофлачи, ноги в них болели, но я знал - если сниму, то обратно не одену). Приготовили пюре с мясом. Поспав, двинули вниз к Алаудинам. Спускались очень быстро: бегом. С 15. До 17 сбросили еще 1 км и были после 3-х валов на Алаудинах. Стена Парандаса - это круто! Пиала (озеро) - синяя, глобокая и холодная. Мутные всегда останутся такими из-за стока талых вод через морену. Вечером пошли есть заказанный плов, правда без мяса (Леха был очень зол на них). Налопались и опять спать - вот такие у нас организмы слабые.
19.08
СС: С утра отдыхаем, привычно едим через рот. Погода очень переменчивая. С утра лил дождь, к 11 перестал, мы собрались пошли через наш ненаглядный перевал Алаудинский. Опять как упертые ишаки тянули лямку, потом быстро спустились. Алаудинские озера все сияли своим синим и зеленым светом, а над ними возвышалась грозная Чапдара. Остаток дня мы готовились к отьезду из Фан - то есть ели деликатесы и пили портвейн. А ночью прибило на песни и мы до часу ночи горланили что попадется.
20.08
СС: Немного продуктов поменяли на фрукты, добавили еще немного и наши рюкзаки со снаряжением везет ишак с погонщиком. Ближе к вечеру мы в а/л Артуч. Машина завтра вечером, а сегодня портвейн, баня, бильярд, мясо. Сперев ночью с кухни заказанный пьяным Антоном и благополучно им забытый жареный картофель, оттягиваемся чайком и спать.
21.08
СС: Как муторно жить в ожидании машины. Целый день слонялись, играли в бильярд, пытались есть всякую лажу (продуктов у нас небыло, мы все оставили Эшонкулу за ишака). (от АГ: я весь день ходил и компостировал мозги тому кретину, который договорился на день позже с машиной, причем делал это неспеша и с большим удовольствием). Измаялись все. Хочется в Самарканд, в его тенистую альпбазу с бассейном, нависающим виноградом и рестораном под боком.
Ученый, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики моря МГУ Александр Михайлович Гусев был начальником первой антарктической внутриматериковой станции Пионерская, плавал на научных судах к Галапагосским островам. В 1934 году он вместе с Виктором Корзуном совершил первое в истории альпинизма зимнее восхождение на Эльбрус. Во время Великой Отечественной войны отряд альпинистов под командованием А. М. Гусева совершал дерзкие рейды в тыл противника. Выполняя специальное задание командования, отряд А.
До сих пор Япония для нас – это страна, лежащая за пределами наших представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений. Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио, Киото, Наре, прошли по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях, поднялись на Фудзи – так родилась эта головокружительная книга, где сквозь современность просвечивает образ древней Японии, таинственной земли, по которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и самой любви…
В этой книге россиянка, много лет прожившая и проработавшая в Японии, рассказывает о том, чего нельзя узнать из обычных путеводителей, на что вы вряд ли обратите внимание, даже приехав в Японию в качестве туриста. Как сильно на самом деле отличается японский менталитет от русского и с какими курьезами пришлось столкнуться автору лично и почему.
Побывав в горах однажды, вы или безнадёжно заболеете ими, или навсегда останетесь к ним равнодушны. После первого знакомства с ними у автора появились симптомы горного синдрома, которые быстро развились и надолго закрепились. В итоге эмоции, пережитые в горах Испании, Греции, Швеции, России, и мысли, возникшие после походов, легли на бумагу, а чуть позже стали частью этого сборника очерков.
В этой книге все просто. Никаких “поверните направо, а потом налево”, “здесь вы можете купить магнит, а здесь нет”, “вам стоит посетить историческую постройку никто не помнит какого века”. Об этом много написано и сказано, достаточно заглянуть в Google. Мы с Саньком вернулись из Италии с огромным багажом и ручной кладью крутых эмоций, знакомств и приключений, которыми захотелось поделиться. Написанное ниже будет полезно для начинающих путешественников, любителей приключенческих историй и всех тех, кто не прочь посмеяться над чужими провалами.
Автор отвечает на самые популярные вопросы, которые задают ему слушатели лекций, читатели его книг, другие путешественники, их родители и различные журналисты. В первом издании «вопросно-ответной» книги, вышедшей в 2001 году, было 134 вопроса. Перед вами уже восьмое издание, обновлённое весной 2017 года с самыми современными ответами.
Новая книга автора «Чувства капучино» Нади Де Анджелис – это учебник по путешествиям, настольная книга каждого, кто собирается в дорогу или только мечтает об этом.