Энциклопедия огородника для новичков в понятных рисунках и схемах. Увидел – повтори - [10]
Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты «Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9 %-ного уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день.
Мой опыт показывает, что слизней и улиток лучше не собирать, а давить камнем прямо по шиферу, а шифер снова перевернуть и уложить на почву вместе с их останками. Ночью слизни явятся доедать своих сородичей, потому что они каннибалы. Днем, перевернув шифер, вы обнаружите их в большем количестве. Повторите процедуру еще пару раз и вы избавитесь от слизней и улиток на этой грядке. Сюда с другого места питания слизняки еще долго не явятся, поскольку длинные маршруты для них малоприемлемы – чтобы ползти, им надо постоянно выделять слизь, чтобы не повредить свое нежное брюшко, так что быстро не поползаешь.
Все эти заграничные рекомендации о баночках с пивом, вкопанных по краям грядки для привлечения в них слизней (поскольку они не только каннибалы, но еще и пьяницы), как-то не слишком сообразуются с нашим менталитетом (мы предпочитаем пиво выпить, а слизней передавить!). И скажу вам честно: я такой метод опробовала и что-то не заметила, чтобы к пиву выстраивалась очередь из слизняков. Хотя пара штук и утонула в пиве, но все равно напрасно истраченного пива было жаль.
Лучше заведите в теплице жабу. Для этого устройте ей жилище из кучки сухих листьев в уголочке и не тревожьтесь: она съест всех слизней за милую душу.
При появлении завязей растения надо подвязать к опорам. Все нижние листья и пасынки до первой развилки стебля снять. Чтобы получить крупные немногочисленные перцы, оставьте первые бутоны, которые появляются в развилке. Чтобы получить много перцев среднего размера, сразу выщипывайте эти бутоны в развилке. Вырезайте веточки на последующих развилках, растущие внутрь кустика, и удаляйте бутоны, «смотрящие» внутрь куста – из которых вырастают уродцы.
Формирование перца
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые надо и подвязывать, и формировать (рис. 22). Постепенно снять все листья до развилки стебля, постоянно убирая и все пасынки до развилки.
Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето.
В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости, и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но одна мелочь, не успевшая вырасти.
Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода). Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции – это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. В теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.
Рис. 22. Формирование перца
В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если же хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.
Фазы развития перца
Всходы появляются при температуре около 25 градусов примерно через две недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист, и еженедельно каждый следующий. Через 40–90 дней после всходов в зависимости от сорта начинается бутонизация. От появления бутона до начала цветения проходит 15–25 дней, каждый цветок раскрыт около 6 дней. От момента образования завязи до плода технической спелости проходит 20–30 дней, и еще 20–30 дней потребуется на дозревание плода от технической до биологической спелости. Итак, чтобы вырастить перцы технической спелости, потребуется с момента всходов от 75 до 165 дней в зависимости от сорта и, соответственно, от 95 до 195 дней от всходов до плодов биологической спелости.
