Домашний компьютер, 2006 № 06 (120) - [16]
Объектив 28—105 мм оказался довольно тяжелым, но это даже неплохо — компенсирует излишнюю легкость самой камеры. Он оказался очень хорош: даже на длинном фокусе хроматические аберрации надо поискать (если вообще удастся их найти), а на коротком — почти никакой бочкообразной дисторсии. Разрешение — также на высоте и, по субъективному ощущению, вполне соответствует 6-мегапиксельной матрице камеры (на рис. 1 отлично проработана кирпичная кладка на фото старинного здания депо в г. Бологое).
К достоинствам объектива отнесу и сравнительно быструю работу автофокусной системы — разница между теми компактными цифровиками, которые до сих пор перебывали в моих руках, и рассматриваемым комплектом настолько разительна, что я с непривычки даже не понял, что автофокус вообще работает: только тронул кнопку спуска, как «уже все готово, дурак!». Даже случающиеся при отсутствии в зоне автофокуса контрастных объектов «пробеги» до крайних значений диапазона протекают буквально за доли секунды. А в среднем задержка между нажатием на кнопку и фиксацией снимка настолько мала, что ее можно практически не учитывать — почти как у знакомых с детства механических камер.
В сложных случаях автофокусная система камеры, естественно, может допускать ошибки — например, при полностью открытой диафрагме на лице в зоне резкости может оказаться бровь, а глаза и щеки окажутся размытыми. Но тут уже в дело вступает искусство фотографа. Конечно, можно воспользоваться ручной «наводкой на резкость», но для нее рассматриваемый объектив явно не оптимизировали — полный угол поворота кольца не более 30% окружности, и фокусировка получается грубой. Зато 28—105 обладает интересным качеством, которое вы вряд ли встретите в более дешевых устройствах — при изменениях зума уже настроенный фокус не сбивается, и время на дополнительную фокусировку не требуется.
Отметчу и неприятный «глюк» системы автофокусировки камеры. При съемке в темноте включается подсветка фокуса, но работает она в пределах ~3 метров. И если в зоне фокусировки датчики камеры не встречают ни одного достойного внимания объекта, кнопка спуска может оказаться попросту заблокированной — несмотря даже на включенную вспышку, которая, согласно инструкции, должна нормально «пробивать» до 7,5 метра. Можно, конечно, перевести камеру полностью в ручной режим или просто зафиксировать фокус на более близком объекте полунажатием кнопки спуска, но все равно особенность малоприятная.
При съемке со штатива нужно учитывать, что гнезда для обычного тросика нет, можно только приобрести отдельно ИК-пульт дистанционного управления (Nikon ML-L3, стоимостью примерно $30). При «миграции» с более дешевых цифровых камер вам придется изменить и некоторые свои привычки. В первый же вечер я забыл камеру выключить, и она пролежала включенной до утра. В обычных цифровых камерах, если они включены, всегда что-то светится. Я даже специально всегда старался отключить раздражавшую меня автоматику «засыпания», зная, что стоит на камеру взглянуть краем глаза, и уже ясно, включена она или нет. А в случае с D50 это можно определить только по информационному ЖК-дисплею, что в глаза отнюдь не бросается. Правда, судя по всему, включенная камера в покое практически ничего не потребляет — через 8 секунд отключается система экспозамера и индикация в видоискателе, не работает в покое и система автофокуса. Поэтому индикатор и утром показывал полный заряд, как вечером, но все же… как-то неуютно. К тому же надо быть вдвойне внимательным при извлечении аккумулятора или карты памяти, а тем паче смене объектива — при включенной камере делать этого категорически не рекомендуется.
Зато экономичность камеры — сверх всяких ожиданий. Зарядив единожды аккумулятор, я долго изучал меню и пробовал различные режимы, стирая с карты промежуточные результаты экспериментов 15 , просматривал снимки, перекачивал их на компьютер, наконец, наполнил гигабайтную флэшку кадрами в RAW-формате (регулярно забывая камеру выключать) — а аккумулятор и сейчас, когда я пишу этот текст, показывает полный заряд.
По умолчанию настройки, сделанные через меню, запоминаются, но те, что относятся к режиму съемки, легко сбросить в исходное состояние нажатием определенного сочетания кнопок на корпусе. Полностью установить все режимы в «умолчательные» значения можно через специальный пункт меню.
У D50 есть несколько особенностей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Для начала это очень удобная «интеллектуальная» система автофокусировки — AF-A. При неподвижном объекте в кадре автофокус работает в режиме AF-S — кнопка спуска полунажата, автофокус срабатывает и блокируется. При движущихся объектах в поле кадра камера автоматически перестраивается в режим AF-C, и автофокусировка происходит в следящем режиме. Так как автофокус очень быстрый, отпадает необходимость в режиме непрерывной следящей автофокусировки, ведущей к повышенному расходу энергии.
Тут следует остановиться на некоторых приемах работы с камерой, которым такая настройка в принципе может помешать. По умолчанию при полунажатии на кнопку спуска блокируется только автофокус (через пункт Блок. AL в меню можно изменить эту установку), а для блокировки экспозамера следует отдельно нажать на кнопку AE-L/AF-L. Однако для нее по умолчанию установлен режим, когда блокируется и фокус и экспозиция. Эту настройку лучше изменить (пункт AE-L/AF-L) на значение Блок. только AE. Тогда в сложных случаях вы можете прибегнуть к следующему приему: наводите камеру на фрагмент кадра, по которому желательно установить экспозицию (возможно, установив предварительно «точечный» режим экспозамера); фиксируете ее нажатием кнопки AE-L/AF-L; наводите на объект, который должен оказаться в зоне резкости; дополнительно фиксируете фокус полунажатием кнопки спуска и только потом окончательно компонуете кадр и снимаете. Снимок на рис. 2 сделан именно так — экспозиция измерялась по воде недалеко от солнечного блика, а фокус наводился по веткам кустарника.
