Дом своими руками - [8]

Еще одно общее условие для стен из облегченной кладки – простенки длиной менее 1 м надо выполнять из сплошной кладки. Для кладки используют раствор состава 1:1:12 (цемент М200: известь: песок). Для устройства перемычек соотношение будет 1:1:8.

Стены из мелких блоков и природных материалов выкладываются аналогично кирпичным. В качестве блоков можно использовать как готовые из легких и ячеистых бетонов, шлака, природного камня, так и изготовленные самим застройщиком из самана, опилкобетона и т. п. Для кладки всех этих стен можно рекомендовать цепную систему перевязки, как самую простую.

Стены из шлакоблоков и природных материалов (ракушечника, самана) по сравнению с кирпичными менее теплопроводны, требуют меньших затрат труда. Однако при их возведении необходимо учитывать, что они отличаются меньшей прочностью, меньшей влагостойкостью и повышенным водопоглощением. Исходя из свойств таких стен для них делают более высокий цоколь, очень тщательно выполняют гидроизоляцию, готовые стены штукатурят или облицовывают.

Иногда применяют комбинированную кладку «кирпич+блоки». Этот метод позволяет экономить кирпич и уменьшить толщину стены с полутора кирпичей до одного без ухудшения теплотехнических характеристик стены. При возведении стен кирпич кладут с перевязкой с блоками, размеры которых модульны размерам кирпича и располагаются с внутренней стороны стены.

Особое внимание нужно обратить на место опирания балок чердачного перекрытия. Как правило, оно должно осуществляться на кусок антисептированной доски. Иногда целесообразно вверху стены выполнить обвязку из досок толщиной 50 мм и шириной 180–200 мм. Увеличивают при таких стенах и размер свеса кровли (до 60–70 см).

В качестве материалов для изготовления блоков использовались: цемент, песок и опилки или мелкая древесная стружка в пропорциях 1:3:2. Смесью этих материалов заполнялись длинные деревянные формы высотой 120 и шириной 170 мм. Через 8 ч опалубку снимали и полученный элемент нарезали на отдельные куски (блоки) длиной 300–400 мм.

Монолитные стены могут выполняться из известково-песчаного бетона, шлакобетона, опилкобетона, костробетона и т. п.

Для возведения монолитных стен можно использовать бетоны, у которых в качестве заполнителя применен кирпичный щебень, керамзитовый гравий, пемзовый щебень. Имеется опыт сооружения домов из монолитного бетона, где крупным заполнителем служат шишки.

Особенно тщательно необходимо уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.

Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках-штангах или сборно-разборной навесной.

Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15–20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.

Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.

При сооружении стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.

Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).

Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.

Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.

Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести-пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.

Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.

В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.