Делаем ветряк своими руками. Секреты формирования хвойных... ("Сделай сам" №3∙2013) - [14]
В качестве такой передачи вполне подходит клиноременная — от привода автотракторных генераторов. Она позволяет реализовать угловую передачу вращения: в виде так называемой полуперекрестной передачи (рис. 9).
Рис. 9.Клиноременная передача:
>1 — главный вал, 2 — тихоходная (перекрестная) передача, 3 — быстроходная передача, 4 — генератор
При реализации такого варианта передачи нужно учесть некоторые особенности клиноременной передачи: ручьи шкивов по своей геометрии должны обеспечить удовлетворительные условия работы ремней. Это касается и угла клина 40°, и прилегания ремней к ручьям по их основным коническим поверхностям (зазора по внутреннему цилиндру ручьев).
Конструкция опор шкивов должна регулировать натяжение ремней (в автотракторных генераторах предусмотрена такая регулировка в их креплении). В клиноременной передаче, во избежание снижения ее работоспособности, не следует увлекаться увеличением передаточного числа, поэтому передачу лучше делать двухступенчатой. К примеру, в тихоходной передаче (полуперекрестной) передаточное число должно быть не более 1,5…2; остальное потребное передаточное число можно реализовывать в быстроходной передаче.
При такой двухступенчатой передаче необходимо предусмотреть регулирование натяжения ремней в каждой передаче, имея в виду последовательное регулирование натяжения: сначала в тихоходной передаче, затем в быстроходной.
При выборе размеров шкивов нужно исходить из своих возможностей. Быстроходная передача (на шкив генератора) обычно определяется принятым генератором, если он на своем валу уже имеет шкив (как в автотракторной технике). В этом случае применяют соответствующий ремень — размеры парного шкива определяются сечением этого ремня. Конструкция тихоходной передачи определяется размерами имеющегося ремня — именно ее делают полуперекрестной и, следовательно, ограничивают передаточное число. Здесь лучше использовать более тяжелый ремень, чем в быстроходной передаче (автомобильной).
Для тех, кто захочет построить такую ВЭУ, необходимо учитывать следующие факторы:
• Сечения ремня машиностроительного применения разбиты по группам: О, А, Б, В, Г, Д, Е (ширина ремня от 8,5 до 42 мм).
• Для ВЭУ при диаметре меньшего шкива от 125…200 мм пригодны сечения А и Б.
• Длина располагаемого ремня определяет размеры тихоходной передачи.
Рис. 10.Вот что должно получиться
Патлах В.В.
>http://patlah.ru/etm/etm-07/dom%20elektro/m_s_vetro/>m_s_vetro.htm
Столярный верстак для умельцев
Простой, но устойчивый верстак снабжен столярными тисками и ячейками для хранения столярного инструмента: стамесок, напильников, струбцин и т. д. На сайте уже есть примеры столов для работы с электрическим инструментом: стол для ручного фрезера и лобзика, самодельный верстак для электрического лобзика, а данный столярный верстак скорее предназначен для работы с ручным инструментом.
1. Первым делом изготавливаем ножки верстака, для этого циркулярной пилой по направляющей нарезаем из фанеры полосы.
2. Теперь склеиваем полосы между собой.
3. Фрезером и прямой фрезой делаем выборку в ножке на глубину 20 мм, потом в этот паз будет установлена нижняя полка.
4. Переходим к изготовлению каркаса стола, вырезаем полосы фанеры и в одной из них делаем вырез под верстачные тиски.
5. Для сборки короба применяем ламели и фрезер для ламелей. Но также можно использовать шканты.
6. На клей ПВА собираем короб. Проверяем прямоугольность измеряя диагонали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея.
7. На шурупы к коробу прикрепляем ножки.
8. Вклеиваем нижнюю полку.
9. Размечаем и изготавливаем полку для ручного инструмента. Она так же как и нижняя полка задвигается в пазы на ножках.
10. Крепим полки для инструмента на конфирматы. Для этого засверливаемся и снимаем фаску, на фото специальное сверло по дереву под конфирмат, которое одновременно сверлит и снимает фаску. Но можно обойтись обычным сверлом и например шарошкой. Утапливать конфирмат нужно обязательно, так как эта сторона полки будет использоваться как направляющая для ящика.
11. Основа стола готова.
Изготавливаем ящик под столешницу
12. Для этого нам понадобится четыре полосы фанеры для стенок ящика и лист для дна
13. На внутренних сторонах двух боковых стенок ящика делаем пазы под дно ящика. А на внешних сторонах этих стенок нужно выфрезеровать пазы по которым ящик ездить по боковым полкам. Соответственно нужно или подобрать фрезы: меньшую такую же как толщина дна, а большую такую как толщина боковых полок плюс один миллиметр. Либо можно использовать фрезы меньшего диаметра, но выбирать паз за два прохода.
14. Для крепления боковых стенок будем использовать шканты: засверливаемся в торцах стенок под шканты, переносим центры отверстий под шканты на боковые поверхности сопрягаемых стенок и на столярный клей собираем стенки и дно.
15. С помощью потайных шурупов крепим дно к передней и задней стенке ящика. Предварительно засверливаемся в торце стенки прямо через дно, специальным фаскоснимателем или шарошкой обрабатываем отверстия. Преимущество потайных шурупов за них не зацепится, так как они утоплены в поверхность ящика.
