Что такое потолки Армстронг. Как поменять фильтр воды... ("Сделай сам" №2∙2016) - [43]

Но если необходимо усилить эффект скорости, то, как это ни странно, двигать камеру необходимо навстречу объекту. При переводе плана с одного действующего липа на другое, например, при их диалоге, ни в коем случае не старайтесь точно следовать порядку этого диалога, что вызовет мельтешение камерой — смотреть это будет невозможно. Научитесь переводить планы одновременно с трансфокацией.

А как еще можно перевести план?

Да-да, видеокамера, опять же в отличие от фотокамеры, позволяет выполнить и еще один прием перевода плана при сохранении своего положения и неизменности фокусного расстояния. Это осуществляется переводом фокуса с переднего плана на задний или наоборот. Однако, этот прием возможен лишь при наличии ручной фокусировки в камере, причем делать это удобно только кольцом фокусировки.

Памятуя о том, что глубина резкости минимальна на больших фокусных расстояниях, выполнение этого приема имеет смысл только на весьма большой кратности зума, как правило, в пределах 5…8х.

Перевод плана фокусом

Включаем ручной режим фокусировки (manual focus) на камере и наводим резкость на нужный вам предмет. Затем, не двигая камеры и не трогая трансфокатора, переводим плавно фокус на фон. И только в этот момент вспоминаем, что не включили запись!

Хоть это была и шутка, но в ней есть доля правды. Сначала лучше произвести сей прием «в холостую», т. е. не включая записи, дабы потренироваться.

Можно и в обратную сторону переводить фокус — с фона на предмет съемки, но не обязательно это делать именно при съемке, это можно сделать при монтаже. Кстати, почему удобно первоначально навести резкость именно на предмет съемки? А все просто! Он находится куда ближе, чем фон, следовательно, глубина резкости там куда меньше, чем вдалеке, что приводит к затруднениям при фокусировке. Вы можете просто промахнуться и не попасть в фокус, что испортит весь эффект. А не попасть с фокусом на фон — это надо постараться. Т. е. вы в спокойных условиях, еще не включив записи, навели резкость на предмет, а потом уж переводите на фон. Этот прием хорошо выделяет объекты и заставляет зрителя следить за фокусом.

Очень удобен при такой съемке штатив!

И, наконец, в заключении о планах скажу — малую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) выгодно использовать не только при съемке архитектуры, пейзажей, но и портретов. Это хорошо выделяет и отделяет объект съемки на общем фоне. Когда всё в резкости, картинка выглядит несколько плоской и человеческий глаз не может выделить на ней «изюминку».

Ручная настройка экспозиции

А теперь поговорим о том, когда нам пригодятся ручные настройки экспозиции. В действительности электроника современной камеры в большинстве случаев вполне корректно устанавливает экспозицию, но вот если требуется создать какой-либо эффект, то придется настраивать вручную.

Как правило, почти все камеры позволяют задавать параметры выдержки и диафрагмы вручную. С практической точки зрения наиболее часто востребовано изменение диафрагмы. Это, как мы помним, также влияет на глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, что наиболее подходит для приема перевода фокуса, например.

Если необходимо создать эффект вечера или даже ночи днем, например, то требуется сильнее задиафрагмировать объектив (прикрыть диафрагму, увеличить число f 1/*). Этим же приемом можно воспользоваться для получения «игры» бликов от солнца на поверхности воды.

Манипуляции с выдержкой потребуются вам при видеосъемке движущихся объектов. Чтобы движущийся объект стал четким, требуется сделать выдержку короче. Вспомним, что выдержка 1/100 с короче, чем 1/50 с. А чтобы подчеркнуть движение следует, наоборот, сделать выдержку длиннее. Однако держать камеру на длинных выдержках сложней, возможно, потребуется штатив.

Следует отметить, что войдя в ручной режим, автоматика может перестать управлять экспозицией, а, может, и нет, смотря какой алгоритм используется — учтите это.

Раз зашла речь о ручных настройках экспозиции, то можно вспомнить еще про один момент — баланс белого.

Настройка баланса белого

Что такое баланс белого, наверно, знают все, об этом мы даже говорили уже достаточно давно в статье про фотографию, поэтому повторю только суть. Баланс белого необходим для корректного отображения белого цвета. Белый может быть «теплым», т. е. с оттенком желтого; «холодным», т. е. с оттенком синего и «нейтральным», т. е. правильным.

Автоматика современных камер, как правило, вполне корректно справляется с поставленной задачей, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Сложности могут возникнуть при съемке в свете ламп накаливания или, наоборот, люминесцентных дамп, но наибольшие сложности наступают тогда, когда свет смешан с уличным освещением. Тогда появляется разноцветие, т. к. камера сделала баланс только по одному источнику (окна, через которые поступает уличный свет, она не замечает, т. к. сенсор баланса весьма грубый). Как же этого избежать? Сразу скажу, что предустановки наподобие «дневной свет», «люминесцентные лампы» и т. п. лучше не использовать. Как показывает практика, толку от них очень мало, т. к. результат получается весьма посредственный. Нас интересует полностью ручной баланс.