Большая книга дачного мастера - [19]
Определение места расположения калитки и ворот. Эту часть забора маркируют колышками, между которыми натягивают цветную веревку.
Установка опор. Опорой кирпичному забору служат металлические трубы диаметром 100–150 мм, которые впоследствии обкладывают кирпичом. Для них выкапывают ямы глубиной 120–180 см, в которые устанавливают металлические трубы-опоры. Им придают вертикальное положение и закрепляют с помощью деревянных клиньев. Опорные столбы должны стоять строго перпендикулярно к земле. Угол проверяют с помощью отвеса.
Между столбами натягивают веревку, чтобы проверить их высоту, которая также должна быть одинаковой. Если какой-то столб оказался выше других, яму под ним углубляют, если ниже — досыпают землю.
Если грунт мягкий, к нижнему концу столба присоединяют специальную металлическую пластину, которая обеспечивает дополнительную фиксацию.
В яму насыпают слой щебня, колотого кирпича или гравия, уплотняют его, а сверху утрамбовывают влажный песок. Всего делают три таких слоя. Есть и другой вариант — залить ямы бетоном.
Сооружение фундамента. Здесь возможно 2 варианта: ленточный фундамент и ростверк. Первый представляет собой заполненную бетоном траншею шириной до 25 см и глубиной 50 см. Вместо траншеи можно выкопать канавку глубиной 50 см и уложить на дно швеллер — металлические П-образные балки.
Ростверк — это разновидность ленточного фундамента, подходящая для местностей с холодным климатом. Его сооружают так же, как обычный ленточный фундамент, но на глубину промерзания почвы вкапывают сваи.
О приготовлении бетона и закладывания его в опалубку уже рассказывалось в соответствующем разделе. Когда состав будет готов, устраивают гидроизоляцию. Фундамент покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала. Можно обойтись и без мастики: застелить фундамент двумя слоями рубероида, покрыть его слоем раствора, на который уже укладывать первый ряд кирпичей.
Строительство прогонов между опорными столбами. Проще всего сделать однорядную цепную кладку, которая представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов. При этом поперечные швы в смежных рядах располагаются со сдвигом относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Ложковый ряд начинают с трехчетвертки. На рисунке 29 показаны два вида цепной кладки.
Рис. 29. Цепная кладка: а) кладка в полтора кирпича, б) кладка в два кирпича
Особо следует сказать о кладке прямых углов. Это сложная задача, с которой справится далеко не каждый новичок, ведь необходимо строго контролировать перпендикулярность стен.
На рисунке 30 показаны схемы кладки прямых углов забора при цепной перевязке.
Рис. 30. Кладка прямых углов: а) стена толщиной в один кирпич, б) стена толщиной полтора кирпича, в) стена толщиной в два кирпича
Расшивка швов
Чтобы наружная поверхность кладки выглядела красиво и аккуратно, прибегают к расшивке швов, т. е. придают им ту или иную форму. При этом кладку ведут с подрезкой раствора, который должен быть достаточно пластичным.
Раствор расстилают по поверхности кирпича нижнего ряда, отступив 10–15 см от его края, и устанавливают 1-й кирпич ряда. Затем берут следующий кирпич, немного наклоняют его, тычковой частью захватывают часть расстеленного раствора на расстоянии 8 — 10 см от предыдущего кирпича и вплотную придвигают второй кирпич к первому. Если все сделано правильно, снятый с основания раствор заполнит шов между кирпичами.
Новичкам, не имеющим достаточного опыта кирпичной кладки, рекомендуется сначала выложить 2–3 ряда кирпичей без раствора, но с соблюдением всей технологии кладки, правил перевязки, норм зазоров между кирпичами. Это поможет «набить руку» и выявить ошибки.
Пока раствор не успел схватиться, швы расшивают. Сначала поверхность кладки протирают ветошью или щеткой, чтобы избавиться от брызг раствора, затем с помощью специального инструмента обрабатывают швы: сначала вертикальные (3–4 ложки или 6–8 тычков), потом горизонтальные. На рисунке 31 показана техника расшивки швов.
Различают следующие формы расшивки: выпуклая, втопленная, вогнутая, в подрезку, заглубленная и односрезная (рис. 32).
Рис. 31. Техника расшивки швов: а) вертикальных, б) горизонтальных
Рис. 32. Формы расшивки: а) выпуклая, б) выпуклая втопленная, в) вогнутая, г) в подрезку, д) заглубленная, е) односрезная
Забор из бетонных панелей
Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение — защитить участок от проникновения посторонних. Ни о каких декоративных функциях речи не идет. Другое дело — современные наборные заборы из бетонных панелей, которые могут быть разной формы и цветов. Оригинально смотрятся, например, блоки, окрашенные под природный камень.
Если участок продувается ветрами, его можно защитить, построив забор из ветрозаслонных блоков с небольшими сквозными отверстиями.
Для самостоятельного строительства бетонного забора рекомендуется приобрести бетонные блоки с пустотами внутри. Поскольку разрезать, распилить или иным способом разделить бетонный блок на дробные куски нельзя, нужно точно определиться с размерами будущего забора и, исходя из них, вычислить размеры бетонных блоков и их количество. Размеры бетонного блока должны без остатка делиться на высоту и длину будущего забора.
