Бани, сауны, печи, камины - [22]

В зависимости от того из чего изготовлены стены бани, стропила могут опираться:

– на верхние венцы при деревянных, рубленых или брусчатых стенах;

– на верхнюю обвязку в бане с каркасными стенами;

– на опорные брусья или мауэрлат в каменном строении. При этом толщина мауэрлата должна составлять 150–160 мм. Сам же он при этом может быть как цельным, располагающимся по всей длине строения, так и частичным, когда брусья кладутся лишь под стропильную ногу (рис. 33).

Если у стропильных ног небольшое сечение, то, чтобы они не провисали, необходимо воспользоваться решеткой, сооруженной из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы можно сделать из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Если же подобного материала в вашем распоряжении нет, можно воспользоваться деревянными пластинами, изготовленными из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130–140 мм. Когда вы будете возводить эту конструкцию, стропильную ногу нужно будет врубить в затяжку. Чтобы ее конец не смог по ней перемещаться и не скалывал ее, ногу нужно врубить зубом, высота которого должна составить примерно ¹/₃ от высоты затяжки. Помимо зуба, можно использовать шиповое соединение или комбинированный способ (рис. 34).

Затяжка также останется целой и не будет скалываться в том случае, если стропильные ноги будут находиться на расстоянии 300–400 мм от края. Стропильная нога может быть установлена и в конце затяжки, но в этом случае зуб должен находиться как можно дальше от края.

Чтобы крепление было прочным, часто в качестве способа соединения используют двойной зуб. Высоту соединений можно сделать примерно одинаковой, но, как правило, их изготавливают таким образом, чтобы первый по высоте равнялся ¹/₅ толщины затяжки, а второй – ¹/₃. В затяжке для первого зуба придется изготовить упор и шип, а на стропиле сделать проушину. Для второго зуба потребуется только упор.

Для дополнительного крепления стропил в затяжках можно взять хомуты или болты, однако последние при строительстве стропильного каркаса используются гораздо реже, так как они значительно снижают сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой лучше всего соединять с помощью врубки. Для этого в бабке нужно вырубить гнездо, а в подкосе изготовить шип (рис. 35).

Такое соединение не может обойтись без дополнительного укрепления с помощью болтов или хомутов. Ригель со стропильными ногами должен соединяться сковороднем. Такое соединение следует укрепить с помощью болта и нагеля, а чтобы оно было прочным, в конструкцию можно добавить и скобу (рис. 36).

Составные части для большей прочности можно оборудовать зубом, металлической накладкой и болтами. Затяжку с бабкой следует соединить с помощью хомута. Чтобы стены строения не страдали от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, у крыши должен быть свес не менее 550 мм (рис. 37).

Помимо всего вышеперечисленного, концы стропильных ног должны крепиться в затяжке с помощью так называемых скруток, чтобы крышу не снесло при сильных порывах ветра.

Скрутка – это кусок проволоки с крупным сечением, один конец которой крепится к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки. Этот костыль должен находиться на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. Также его можно закрепить в балке чердачного перекрытия. Если стены бани изготовлены из бревен, вместо скрутки для соединения стропил и второго венца сруба лучше всего использовать железные скобы.

На заметку!

Выбирая материал для стропил, учитывайте различные факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, а также вес кровли. Это основные факторы, но есть еще и ряд второстепенных, к которым относятся, в первую очередь, погодные условия. Стропильные ноги, выполненные из железобетона, одним концом должны опираться на стены здания, а другим – на сборный прогон, сооруженный также из железобетона и поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену концы стропильных ног держат на себе и карнизный свес кровли.

Основание под кровельное покрытие

Основание под кровлю, представляющую собой настил из штучных или рулонных материалов, можно изготовить в виде обрешетки или сделать сплошным. Для обрешетки нужны деревянные бруски, а для сплошного настила, кроме брусков, потребуются еще и доски.

Сплошной настил рекомендуется изготавливать в том случае, когда в качестве кровли используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитками разрешается изготовить один слой настила, а между досок допускается небольшой зазор, не превышающий 10 мм. Под рулонный материал придется делать двойной настил – рабочий и защитный.

Узкие доски, относящиеся к защитному слою, должны лежать на стропилах под углом в 45° по отношению к рабочему. Между настилами следует постелить прокладку, защищающую чердачное помещение и само строение от ветра. Ее можно выполнить из рубероида марки РПП-300 или РПП-250.

Обрешетка используется в процессе строительства тогда, когда кровля представляет собой настил из волнистых листов асбестоцемента или шифера, листовой стали, черепицы или древесины.

При сооружении основания соблюдайте два обязательных правила: все элементы должны плотно крепиться к стропилам, а их стыки на этих несущих конструкциях должны быть выполнены вразбежку. Помимо этого, выбранное расстояние между досками или брусками, так называемыми обрешетинами, должно оставаться неизменным на всей поверхности основания.