Амстердам. Путеводитель «Афиши» - [38]
Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.
Но судьба Йоденбюрта оказалась трагической. Во время Второй мировой войны амстердамская диаспора была почти полностью уничтожена - из 90 000 евреев выжили только 5 500. Нацисты, оккупировавшие голландскую столицу в 1940 году, закручивали гайки постепенно: сначала всех евреев пометили нашивками с желтой звездой Давида, потом ввели для них комендантский час, потом лишили свободы передвижения, потом в районе нынешней Ватерлоопляйн устроили гетто и огородили его колючей проволокой. А зимой 1941 года начались массовые депортации: жителей тысячами отправляли в пересыльный лагерь Вестерборк, откуда путь лежал либо в Берген-Бельзен, либо в Освенцим. Всего за два года Еврейский квартал вымер в буквальном смысле.
Несколько десятилетий после войны Йоденбюрт оставался мрачным напоминанием о холокосте: здесь решались жить только бесшабашные сквоттеры и столичные бомжи. В 1976 году под теперь уже бывшим Еврейским кварталом проложили линию метро, большинство старых домов снесли. Городской совет решил с помощью архитекторов хоть как-то реанимировать этот район - но, к сожалению, никакой мощной градостроительной идеи предложено не было, строительство велось робко и спазматически, и все осуществленные здесь проекты оказались до крайности непопулярны.1
Еврейский квартал
От Центрального вокзала попасть в Еврейский квартал можно несколькими путями. Самый туристический - через район красных фонарей, шумную площадь Ньивмаркт и улицу Синт-Антонисбрестрат. Другой - кружный - через главные городские площади Дам, Мюнт, Рембрандтпляйн, затем по Амстелстрат и через Синий мост. Но, пожалуй, интереснее всего идти в Еврейский квартал по Принс-Хендриккаде - неожиданно пустынной и совсем не парадной амстердамской набережной. В общем ряду зданий на правой стороне можно внимательно рассмотреть Башню плача, а двумя кварталами дальше - Дом корабельных контор. Слева же, за путаницей пришвартованных тут лодочек и яхт, хорошо видно здание Почтового управления (Hoofd Postkantoor), построенное в духе Ле Корбюзье хорошим голландским архитектором-шестидесятником Эллингом, а немного правее - покачивающийся на воде огромный китайский ресторан Sea Palace на 700 человек - уменьшенную копию гонконгского Jambo.
А с моста Киккербилсслаус (Kikkerbilssluis) открываются замечательные виды в обе стороны (кстати, мост этот - очень редкой для Амстердама конструкции: вся его центральная секция поднимается вверх в горизонтальном положении по четырем стальным стойкам). Если встать лицом к реке Эй, то как на ладони окажется Остердок (Oosterdok, Восточный док), где раньше шумел амстердамский порт и с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки. Сейчас под водами бывшей гавани проложен туннель, ведущий в район Амстердам-Норд, а над входом в туннель громоздится новое здание Центра науки и технологии (NEMO) - постройка итальянца Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду, напоминающая полузатонувший корабль. Вдалеке, за железнодорожными путями, виднеется зеленая стеклянная волна - здание недавно открывшегося Пассажирского терминала (Passagiers Terminal Amsterdam), а в зимние месяцы отсюда сквозь безлистные ветки можно разглядеть Морской музей (Scheepvaartmuseum) - бывшие склады, сооруженные еще в 1655 году.
Если же с Киккербилсслаус поглядеть в противоположную сторону, то справа окажется как раз район первых еврейских поселений. По данным амстердамской охранки, именно здесь, за сторожевой башней Монтелбансторен, в доме равви Ури Халеви на Йонкерстрат (Jonckerstraat), в 1604 году проходили первые чтения Торы и импровизированные богослужения марранов. Отсюда началось возвращение португальских и испанских беженцев к легальному иудаизму.
А слева от моста лежит большой искусственный остров Ауленбург (Uilenburg), с которого как раз и стоит начать осмотр Еврейского квартала. После дома N159 по Принс-Хендриккаде (1642, арх. предположительно Де Кейсер), в котором когда-то располагалось управление морской линии Голландия - Западная Африка, можно свернуть на узенькую романтическую Пеперстрат (Peperstraat, Перечная улица) и пересечь маленький старый квартал, где во времена "перечной лихорадки" (1648-1650) в наскоро сооруженных бараках хранили драгоценные мешки с перцем. Потом по железному подъемному мосту Пепербрюг (Peperbrug) перебраться на сам Ауленбург - остров, на первый взгляд, пустынный и тихий. Но тишина его обманчива: почти все первые этажи здесь по традиции занимают мебельные и ремонтные мастерские; стоит открыть дверь в одну из них - и оглохнешь от шума станков. А по вечерам тут слышна музыка, которую играют в лучшем столичном джазовом клубе Bimhuis, что на живописной набережной канала Ауде-Сханс.
Вся экспозиция по истории русской культуры, размещенная во многих, преимущественно парадных, залах Зимнего дворца, состоит из нескольких постоянных выставок. Каждая из них самостоятельно представляет интерес для изучения культуры того или иного исторического периода. В целом же выставки дают достаточно широкое представление о развитии многогранной культуры русского народа с VI века и, в основном, до 60 - 70-х годов XIX столетия.
Музей "Последняя квартира А. С. Пушкина" в Ленинграде на Мойке, 12- филиал Всесоюзного музея А. С. Пушкина. Внешторгиздат. Изд. № ЛО-9141. (русск., англ. яз.), 1976.
Иозеф Манес стоит в ряду славной плеяды лучших представителей чешского искусства и литературы XIX века. Его имя называют рядом с именами Бедржиха Сметаны, Божены Немцовой, Яна Неруды.Рисовальщик, иллюстратор, живописец и художник-монументалист Йозеф Манес является по существу родоначальником реалистического чешского искусства XIX века.
Панорама обороны Севастополя - замечательное творение батальной живописи. Создал ее выдающийся художник-баталист Ф. А. Рубо, основатель русской школы панорамного искусства. В годы Великой Отечественной войны панорама была сильно повреждена фашистскими варварами. После войны восстановлена советскими художниками.Очерк-путеводитель рассказывает о первой обороне Севастополя, о панораме и ее творцах.Издание третье, переработанное.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В занимательной форме рассказывается об истории некоторых площадей, улиц и переулков наиболее старой части города, о происхождении их названий. Материал излагается в неразрывной связи с революционными событиями, происходившими в Иванове, с достижениями социалистического и коммунистического строительства. Специальный раздел посвящен водным источникам в черте города — реке Уводи, ручьям и прудам, сыгравшим большую роль в развитии текстильной промышленности. Не претендуя на всеобъемлющее освещение истории города и его примечательных мест, книга, тем не менее, представляет интерес для каждого, кто интересуется прошлым родины первого Совета.