500 советов садоводу - [4]

Первый способ предложен проф. А. А. Красюком. Образцы почвы размачивают в воде до тестообразного состояния и получившуюся массу пробуют скатать в шарик или шнур. Если шарик не образуется и ладони остаются чистые – почва рыхло-песчаная. Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная. Если из массы получается скатать шарик, но не получается шнур – почва супесчаная. Если получаются и шар, и шнур, но при сгибании в кольцо шнур трескается и разваливается – почва суглинистая. А если шнур можно свернуть в кольцо без трещин – почва глинистая.

Второй способ предложен проф. И. Ф. Голубевым. Для его проведения используют алюминиевую пластину толщиной 4–5 мм с круглым отверстием. Пластину кладут на стекло, в ее отверстие помещают тестообразную массу почвы. Почву аккуратно разравнивают и снимают пластину, чтобы на стекле осталась почвенная лепешка. Когда она высохнет, на ней образуются трещины. По характеру растрескивания определяют механический состав почвы.

Третий способ разработан Г. И. Груздевым. Для его проведения используют сухую почву. Механический состав почвы определяют на ощупь. Рыхло-песчаная почва – это сыпучее вещество, без каких-либо почвенных агрегатов. Песчаная и супесчаная почва имеет очень рыхлые агрегаты, которые при сдавливании разрушаются. Суглинистая почва образует агрегаты, которые двумя пальцами не раздавливаются; при шлифовании пальцем другой руки их поверхность становится матовой. Глинистая почва имеет очень твердые агрегаты, поверхность которых при шлифовке становится блестящей (глянцевой).

Совет № 17

Глинистые почвы тяжелые, их трудно обрабатывать. Весной они медленно просыхают. На их поверхности может застаиваться вода, что отрицательно сказывается на состоянии плодово-ягодных растений. После дождя образуется почвенная корка. В такие почвы проникает мало воздуха. Они холоднее песчаных почв, развитие растений на них несколько запаздывает. На очень тяжелых глинистых почвах корни не могут проникнуть на нужную глубину.

К достоинствам глинистых почв относится то, что по своей природе они богаче песчаных. В них хорошо удерживается вода, и растения меньше страдают от недостатка влаги (в засушливых регионах). Из них медленно вымываются удобрения. Плодовые растения на таких почвах более долговечны, чем на песчаных.

Совет № 18

Песчаные почвы плохо удерживают влагу, легко промываются. Большинство питательных веществ при этом вымываются из верхних слоев и уходят в грунтовые воды. Поэтому песчаные почвы обычно бедны питательными веществами, особенно азотом и калием; нередко в них недостает и магния. При систематическом внесении минеральных кислых удобрений кислотность этих почв сравнительно быстро увеличивается. Растения на них часто страдают из-за засухи и менее долговечны.

К достоинствам песчаных почв относится то, что они рыхлые, их легко обрабатывать. В них много воздуха, не бывает застоя воды. Весной они быстрее прогреваются, что имеет положительное значение для северных районов (где плодовым растениям обычно не хватает тепла). Корни плодовых растений легко проникают в глубокие слои почвы. Плоды в садах, расположенных на песчаных почвах, раньше созревают, лучше окрашены.

Как провести предварительную обработку почвы на новом участке

Совет № 19

В приусадебных и коллективных садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовый участок «на перевал», то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой – на поверхность, несколько перемешивая их между собой.

Совет № 20

Если приусадебные и коллективные сады могут быть обработаны тракторами или другими механизированными средствами, следует провести плантажную вспашку: на черноземах и лесостепных почвах – на глубину 60–70 см; на слабо– и среднеподзолистых – на глубину 40–60 см; и на сильноподзолистых – обычную вспашку плугами с почвоуглубителями.

Совет № 21

Если участок расположен на дерново-подзолистых почвах, то перед перекопкой или вспашкой в почву вносят перепревший навоз или торфокомпост (5—10 кг на 1 м2 сада). Вместе с этим на глубину перевала вносят суперфосфат (80—100 г на 1 м2 сада) и хлористый калий (20 г на 1 м2 сада).

На лесостепных и черноземных почвах доза минеральных удобрений остается та же, но органических удобрений вносят меньше: на лесостепных почвах – 2,5–5 кг на 1 м2 сада; на черноземных – до 2,5 кг на 1 м2 сада.

При подготовке участка под косточковые культуры на кислых почвах или на почвах, в которых недостаточно извести, обязательно вносят размолотую известь.

Под землянику и малину дозы органических удобрений увеличивают до 10–15 кг на 1 м2 сада, дозу хлористого калия – до 40 г на 1 м2 сада.

Органические удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники минеральные удобрения можно разбрасывать поверхностно.

Совет № 22

Внесение указанных доз удобрений – это единовременная заправка почв на несколько лет. Так обрабатывают и заправляют удобрениями плодородные почвы. Если на участке почвы избыточно увлажненные или сильно иссушенные, с наличием оглеения на небольшой глубине, а также заболоченные и болотные, то без коренной переделки таких почв этот участок непригоден для выращивания садовых культур.