300 советов виноградарю-любителю - [34]

В расщеп вставляю подготовленный одноглазковый зеленый черенок с листом. Черенок нужно срезать на клин под одну сторону так, чтобы края подвоя и привоя совпали и конец клиновидного среза подошел вплотную к концу расщепа подвоя. Затем место прививки перевязываю резинкой или мягкой штопальной ниткой.

Вокруг прививки насыпаю влажные опилки (а если их нет — влажную рыхлую почву). Делаю это так, чтобы уровень опилок или почвы на 2–3 см не доходил до места прививки. Затем накрываю прививку стеклянной банкой (побеленной известью), вдавливая ее в опилки или землю вокруг прививки для создания влажной камеры. От перегревания защищаю растение широким бумажным колпаком в виде абажура.

Через 8–10 дней после прививки привой трогается в рост, банку снимаю, обламываю порослевые побеги, развивающиеся на подвое. В течение первых трех дней в жаркое время прививку необходимо притенять. По мере ее роста обвязку нужно ослаблять, а после срастания привоя с подвоем снять совсем. Если, прививка обвязывалась резинкой, ее не снимают до конца вегетации.

Побеги прививок по мере их роста подвязываю к колышкам.

Уход за прививками

Через 12–15 дней проверяю прививки и, если не появились побеги, срезаю еще раз подвой ниже места раскола и делаю прививку повторно. В первом году уход за привитыми растениями заключается в осторожном рыхлении почвы вокруг кустов и удалении сорняков. Необходимо также время от времени поправлять холмики и наблюдать за тем, чтобы на них не образовалась корка, мешающая выходу наружу побегов привоя.

Когда прививки надежно срастутся (через 35–45 дней) и дадут хорошие побеги, открываю с одной стороны холмик и обрезаю верхние корни на привое. После этого снова закрываю прививку землей, чтобы избежать солнечных ожогов белой части побегов.

Летом удаляю поросль по мере ее появления.

Когда побеги достигают в длину 30–40 см, их необходимо подвязать к кольям или проволоке на шпалере, чтобы под действием ветра спайка привоя и подвоя не нарушилась и растение не погибло.

В конце августа, когда однолетние побеги начинают древеснеть, раскрываю прививки полностью. На побегах привоя 3–4 раза за лето надо прищипывать все пасынки, ненужные для формирования куста, а в конце лета провести чеканку для лучшего вызревания молодых побегов.

На растениях, полученных в результате прививки в расщеп на подземном штамбе, в первый же год, если они очень сильно растут, практикую ускоренное формирование кустов. С этой целью после четвертого листка делаю прищеп, и на кусте из пасынков вырастают побеги, формируя которые в течение двух лет, полностью восстанавливаю надземную часть куста и получаю с него урожай.

Как только над поверхностью почвы появляются молодые побеги, опрыскиваю их 0,5 %-ной бордоской жидкостью, а в дальнейшем — 1 %-ной. Провожу такую обработку после каждого дождя, но не менее одного раза в 10–12 дней.

При осенней подрезке привитые кустики и рукава обрезаю только секатором, чтобы не нарушить соединений в прививке.

Во время закрывки привитых кустов на зиму пригибать побеги к земле не следует. В противном случае может сломаться весь куст на месте спайки. Перед закрывкой такие побеги нужно коротко обрезать на рожки, оставив на каждом по 3–4 глазка, обвязать место прививки мягкой изолированной проволокой, чтобы не нарушалась спайка привоя с подвоем при закрывке, открывке и обрезке. Весной проволока снимается. На прививках, сделанных на рукавах, рожках и волчках, если побеги находятся на уровне поверхности почвы параллельно, их можно закрыть на зиму в горизонтальном положении. В таком случае под них предварительно подсыпают землю и только после этого пригибают.

У каждого привитого куста устанавливаю колышек и привязываю к нему этикетку, на которой пишу название привитого сорта и время прививки. Привитые насаждения ежегодно проверяю, удаляю у них корни привоя и побеги подвоя, чтобы они напрасно не расходовали питательные вещества, отчего может погибнуть прививка. Эти операции особенно важны в первые 3–4 года жизни растений.

ОМОЛАЖИВАНИЕ КУСТОВ

На старых насаждениях винограда для замены кустов, а также при вымерзании надземной части производят омоложение их путем среза на черную головку. Ранней весной куст откапывают на глубину 10–20 см и спиливают корневой штамб выше узла. Срез зачищают острым ножом и присыпают слоем рыхлой и влажной земли на 3–5 см, чтобы предохранить от высыхания верхнюю обрезанную часть штамба и облегчить развитие спящих глазков. Все побеги, вырастающие на старой древесине, удаляют, оставляя на кусте только 2–4 наиболее развитых. Они нужны для формирования нового куста. Поскольку у обрезанных растений остается сильная корневая система, а надземная часть недостаточно нагружена зелеными побегами, они очень быстро растут. Их следует прищипнуть в верхней части на высоте между четвертым и пятым листочками. Из развившихся пасынков необходимо оставить только те, которые будут использованы на сучки замещения и на плодовые стрелки.

Выросшие побеги, так как они очень хрупкие, подвязывают сначала к колышкам и по мере роста — к шпалере. Осенью лунки засыпают землей и лозы укрывают. Весной после открывания их приступают к формировке кустов. Через 2–3 года они дают обильный урожай.