1000 идей для вашего ремонта - [15]
Монтаж «тюльпана» зависит от конструкции, поэтому возможна и другая последовательность сборки.
Установка раковины «тюльпан»: а – монтаж сливной арматуры в пьедестале; 1 – корпус; 2 – основание; 3 – фиксирующая муфта; 4 – сифон; б – пример нанесения выравнивающего материала; в – крепление раковины к стене; 1 – винт; 2 – шайба; 3 – гайка; 4 – раковина; 5 – выравнивающий материал; 6 – стена; 7 – дюбель; 8 – отверстие крепления умывальника
Как уже говорилось ранее, в раковине могут быть 1–3 отверстия для установки настольного смесителя. В некоторых моделях отверстий как таковых нет, а есть наколы, которые нужно пробить. В других моделях вообще может не оказаться отверстий для необходимой модели смесителя. Их пробивают самостоятельно. Но сразу следует предупредить, что лучше этого не делать, так как можно повредить изделие. Если все же отверстия будут пробиваться, то сначала нужно потренироваться на куске фаянса. После этого на полочке рисуют необходимое число отверстий. Пробивают их осторожно острым зубилом, снимая слой за слоем. Удобнее работать, если перевернуть умывальник и пробивать отверстия с нижней стороны полочки. Ровные отверстия, подогнанные под размеры уплотнительной прокладки и фиксирующей гайки, получаются довольно редко. Поэтому из алюминия или нержавеющей стали вырезают пару пластин с отверстиями нужного размера и прикрепляют их к полочке умывальника при помощи фиксирующих гаек смесителя.
Сборка и установка сливной арматуры производятся так же, как и у мойки (см. «Установка новой мойки», стр. 31). Если в раковине есть отверстие перелива, то для его подсоединения используется технология, описанная в разделах «Установка новой мойки» (стр. 31) и «Установка новой ванны» (стр. 36). При установке настольного смесителя на полочку раковины применяют технологию, описанную в разделе «Установка настольного смесителя» (стр. 28).
Установка унитаза
Унитазы изготавливают из фаянса и фарфора. По конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое). По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида: с «полочкой» и без «полочки». «Полочка» – керамический выступ устраивают для того, чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. В моделях без «полочки» все, что оказывается в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва.
Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под углом 90°) и косой (выпуск в стену под углом к полу). Последний у нас получил широкое распространение. Унитазы по способу крепления могут быть напольными (классический унитаз, крепящийся к полу), приставными (крепятся к полу и стене) и подвесными.
Сливные бачки по способу наполнения бывают: с заполнением сбоку и с заполнением снизу. Сливное устройство бачка изготавливают вытяжное (для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх) и нажимное (для смыва требуется вдавить кнопку/клавишу).
Все перечисленные данные нужно учитывать при покупке унитаза.
Сначала перекрывают подвод-вентиль подачи холодной воды в квартире. Затем сливают из бачка воду и приступают к демонтажу унитаза.
Демонтаж начинают с отсоединения гибкого шланга подвода холодной воды от сливного бачка.
Сливной бачок отсоединяют от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Приржавевшие от сырости гайки срывают разводным ключом. Если крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают стульчак.
После этого отсоединяют чашу унитаза от крепления к полу. Унитаз обычно прикреплен к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это либо гаечное соединение на шпильки, зацементированное в пол, либо соединение на дюбелях с шестигранными шляпками. В обоих случаях крепление откручивают гаечным ключом соответствующего размера. Унитаз на шпильках нужно будет осторожно чуть-чуть приподнять, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации.
Если соединение выпуска с раструбом отводной трубы замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.
Делать это лучше тонким зубилом с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, иначе может лопнуть раструб отводной трубы. Острие зубила направляют поперек обмазки. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки удалить и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. Если вынуть не удастся, то нужно повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.
После снятия унитаза раструб отводной трубы затыкают пробкой диаметром 120 мм или кляпом не менее 100 мм в диаметре, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру.
